UN BILLETE DE IDA

APUNTES DESDE EL LAGO TOBA, SUMATRA (II)

2012-02-13T22:25:00.001+07:00

ESTA NOCHE
Esta noche te esperaré en el lago,
y quiero que vengas nadando hacia mí,
jugaremos, lavaremos nuestros cuerpos,
nos secaremos bajo la luna,
e iremos a mi cama.
Esta noche pondré sábanas nuevas,
y esparciré flores de frangipani por el suelo.
Esta noche quiero sentirme amada y mimada,
abrazada y acariciada,
escuchar tu incomprensible lenguaje entre susurros,
y absorver todo tu olor.
Esta noche serás el marido que perdí hace cuatro años.
Cuando amanezca tendrás que irte,
y yo conservaré tu olor al menos un par de días más.
Esta noche quiero ser tuya, quiero que seas mío.

APUNTES DESDE EL LAGO TOBA, SUMATRA (I)

2012-02-03T20:22:00.001+07:00

COLORES
Desaparece el concepto de viaje,
no se viaja, se vive, se bebe la vida,
la vida se vive...
... y se colorea.
Y los colores...
Decenas de verdes dominando todo, vigilando el lago,
plateado el lago,
manso por la mañana,
cabreado por la tarde,
el nordeste entrando,
y las nubes descansando cerca,
arriba, en los volcanes posadas,
blanco sobre verde,
azul más arriba,
y plateado debajo.

EL JUEGO DEL TAKRAW

2011-11-16T22:25:00.000+07:00

Cualquier occidental que vea la esfera de ratán que aparece en la imagen de arriba estará pensando en algún objeto ornamental, algo que habrá visto muchas veces en tiendas de decoración o en su propio hogar absorviendo polvo encima de una mesa o alguna balda.

Alguna mente avispada pensó lo mismo hace años y decidió destinar a ese fin este objeto, vendiéndolo por un precio diez veces mayor de lo que realmente cuesta. Pero en el sudeste asiático el significado de esta bola no tiene ninguna connotación decorativa, es la pelota con la que se juega al takraw, uno de los deportes más populares de esta parte del mundo.

Sus reglas son sencillas y similares a las del volleyball, dos equipos, una red por medio, tres toques y consigue el punto quien pasa la pelota al otro lado de la red tocando el suelo de la cancha contraria. La diferencia estriba en que mientras en el volleyball sólo se puede jugar con las manos en el takraw vale cualquier parte del cuerpo excepto los brazos, y ésto le otorga una belleza visual mucho más espectacular.

A los asiáticos les encanta cualquier deporte donde haya una red por medio, contínuamente echan por televisión partidos de volleyball, badminton o ping pong, pero mientras estos deportes han sido importados el takraw es parte de su cultura, un juego autóctono por el que sienten verdadera devoción. En los últimos años hasta se ha profesionalizado, se juega en canchas de suelo sintético y hasta se fabrican bolas de fibra. También está presente en los juegos olímpicos asiáticos (los Asian Games) y se está exportando a algunos países occidentales donde se han ido creando varias federaciones.

Pero el takraw que a mí me gusta es el callejero, el que se practica en cualquier pueblito de Tailandia en canchas improvisadas al caer la tarde cuando no hace tanto calor. Es un placer ver el ambientazo que rodea a este deporte, la concentración de contrincantes y público, la forma física y elasticidad de los jugadores, quienes levantan las piernas de un modo inimaginable y adoptan posturas más propias del yoga, parece increíble.

En muchas ocasiones me he quedado embobado viendo algún partido de takraw, y a veces me han invitado a tomar parte. Les gusta eso de tener a un farang en su équipo y siempre he aceptado. Pero mi participación se ciñe a dar algun toque sutil con el pie o la cabeza intentando dejar la pelota en bandeja para que otro compañero la machaque. Cada vez que he intentado levantar la pierna como ellos sólo he conseguido darme la costalada padre provocando las carcajadas del público y del resto de los jugadores.

Los que visitéis el sudeste asiático no dudéis en probar el takraw, es un ejercicio sano e incluso podéis comprar una pelota, cuestan cuatro perras y podéis pasar un buen rato practicando en el jardincito del hotel o en la playa. Siempre se acercará algún chaval del pueblo a jugar con vosotros y os enseñará encantado unos cuantos trucos.

HONG KONG DE ABAJO A ARRIBA

2011-11-09T23:34:00.000+07:00

Dejé Tailandia a finales de Octubre cuando las lluvias habían cesado, aunque el agua acumulada en ríos y llanuras iba llegando lenta pero inexoráblemente hacia Bangkok. A día de hoy el centro de la capital sigue a salvo pero los distritos del norte están totalmente inundados.

Pero no fueron las inundaciones las que me echaron de Tailandia, sino el maldito visado de tres meses que llegaba a su fin. Andaba deshojando la margarita pensando en mi siguiente destino, ¿Indonesia?, ¿Filipinas?, cuando se me ocurrió de repente hacer una escapada a Hong Kong, un lugar que en principio no entraba en mis planes.

En Koh Chang había conocido a Ralph, un alemán que vive allí y decidí visitarle. Me había contado maravillas de esta city y encontré un vuelo muy barato, así que no lo pensé más. Sólo estuve una semana, pero menuda semana, todavía no la he acabado de digerir. Hong Kong es simplemente fantástico y mientras preparo alguna cosilla más que contaros os adelanto unas imágenes del Manhattan asiático, una ciudad no apta para los propensos a la tortícolis.

S.O.S. TAILANDIA

2011-10-10T16:41:00.001+07:00

Se supone que la temporada de monzones está a punto de acabar, pero las últimas semanas han sido muy duras y gran parte del país, sobre todo las llanuras centrales, están bajo las aguas producto del desbordamiento de la cantidad de ríos que discurren por Tailandia. El servicio de trenes y autobuses está parado y es fácil que tenga que coger un avión en Chiang Mai para bajar hacia el sur.

Se están evacuando muchos lugares aunque por suerte las riadas y corrimientos de tierra no se han cobrado muchas vidas humanas. Y a mal tiempo buena cara, los thais aguantan estoicamente la situación y siguen su vida y su día a día como si no ocurriera nada. La filosofía de vida que tienen les impide cabrearse por algo que no tiene vuelta atrás. Y los que más disfrutan son los niños, que han visto aparecer de repente piscinas improvisadas por todas partes.

Mientras tanto, los templos budistas tienen más actividad que nunca y toda la población acude a ellos a depositar ofrendas y pedir a Buda que pare de una vez este desaguisado. A Bangkok no ha llegado todavía el desastre y se suceden ceremonias de carácter oficial rezando a Kang Ka, la diosa de los ríos.

Las imágenes corresponden a la ciudad de Ayutthaya y son cortesía de The Bangkok Post.

LA COLA DEL TIFÓN

2011-09-28T17:43:00.002+07:00

Llevaba un buen tiempo sin escribir, mil perdones, habrá sido una mezcla de pereza y falta de inspiración. Pero esta noche los elementos de la naturaleza se han conjurado para darme un tema con el que hacer una buena crónica. La verdad es que me he dado un buen susto, aunque es algo que nos puede ocurrir sin salir de casa, sin necesidad de viajar a lugares remotos.

Ya sabéis que estamos en temporada de monzones, ya queda menos para que acaben, y durante los últimos meses han sido pocos los días en los que no ha llovido. Normalmente son chaparrones intensos pero de poca duración, sobre todo a última hora de la tarde y producto del calor y la humedad, a veces hasta se agradecen. También se suelen registrar inundaciones, más que previsibles y esperadas, que no dan lugar a grandes catástrofes salvo para los pobres agricultores, que son quienes las sufren en mayor medida.

Pero lo de esta noche ha sido muy fuerte, por lo visto nos ha tocado la cola de un tifón que se ha cebado especialmente con Vietnam y Filipinas. Comenzó a llover a medianoche con especial virulencia y no ha parado hasta bien entrada la mañana. El río Pai se desbordó con inusitada rapidez anegando todas las zonas cercanas a sus riberas, y entre ellas la casita que tengo alquilada, la que veis en la primera foto, bonita, ¿verdad?

Me desperté varias veces durante la noche debido al estruendoso ruido que producía la lluvia cayendo sobre mi casa, pero dentro de mi somnolencia no le dí mucha importancia, me daba la vuelta y seguía durmiendo como un tronco. Pero a eso de las cuatro de la mañana escuché el sonido de unas cuantas sirenas. ¡Ostras!, salí al porche y después de sacudirme las legañas me dí cuenta que estaba viviendo en una isla, totalmente rodeado de agua.

Por suerte, el agua no había llegado (todavía) a la planta principal de la casa, ya que al igual que otras muchas viviendas de esta parte del mundo está construída sobre unos pilares por encima del suelo con el fin de evitar humedad, bichos, etc. Pero tenía claro que había que hacer algo, no me podía quedar parado sin más, esperando lo peor. En condiciones normales tengo la ribera del río a unos treinta metros de distancia, pero ya veis en la foto cómo está ahora mismo.

Con una calma sorprendente (la vida me ha enseñado que en situaciones de emergencia actuamos con mayor tranquilidad de la que creemos) eché mano de la mochila pequeña y la llené con lo imprescindible, pasaporte, dinero, tarjetas de crédito, ordenador, cámara de fotos e ipod. El resto era totalmente secundario y fácilmente reemplazable.

Sujeté la mochila sobre mi cabeza con las dos manos, me puse una linterna en la boca, bajé del porche y observé que el agua me sobrepasaba la cintura. El río bajaba a toda leche pero afortunadamente a la altura de mi casa no era más que una especie de lago. El problema es que no veía nada ni podía encontrar el camino. Lo único que tenía claro es que debería ir en dirección opuesta al cauce del río.

Así lo hice, y después de caerme mil veces y pegarme otros mil arañazos con ramas y demás, la profundidad del agua comenzó a bajar gradualmente hasta que llegué a un camino que daba a la carretera principal. Allí vi un todoterreno de los de Protección Civil o algo así y me llevaron hasta la biblioteca pública, uno de los lugares que habían habilitado para atender a quienes habíamos tenido que abandonar nuestro dulce hogar.

Una vez en la biblioteca me dieron ropa limpia (la mía estaba completamente mojada y llena de barro), comida, café y hasta me curaron y desinfectaron alguno de los arañazos que me había hecho. Un diez para esta gente, no estoy seguro que las autoridades españolas hubieran actuado con tanta diligencia y organización en una situación así.

Bueno, ahora mismo parece que las aguas están volviendo a su cauce (nunca mejor dicho) y hasta es más que probable que pueda volver a dormir a mi chalecito. En caso contrario puedo quedarme en la biblioteca o ir a alguna casa de las muchas que me han ofrecido los encantadores habitantes de Pai. Pero la verdad es que tengo curiosidad por ver si el agua ha llegado a la planta principal y se ha llevado el resto de mis cosas, aunque parece que no es así.

Pensaba salir de Pai mañana mismo para ir a otra zona de la provincia de Mae Hong Son, pero finalmente me quedaré unos días más. Se han organizado brigadas de voluntarios para limpiar caminos y parcelas de barro, árboles caídos, etc. y me he apuntado, así que mañana me toca coger una motosierra y empezar a cortar ramas para despejar accesos y normalizar las comunicaciones. Es lo menos que puedo hacer después de cómo me ha tratado siempre Pai y su maravillosa gente.

TRIBUTO A KOH LIPE

2011-08-26T23:50:00.001+07:00

Ayer andaba buscando en Youtube algunos videos de Job 2 Do, un extraordinario grupo de reggae tailandés que me encanta y además tuve la oportunidad de presenciar en directo hace unos días en Bangkok, impresionante, pero ya os hablaré de ellos en otra crónica.

Y entre todos los videos que salían encontré esta maravilla que quiero compartir con todos vosotros. Me encantó por partida doble, ya que aparte de disfrutar un bonito tema del grupo comprobé que las imagenes correspondían a Koh Lipe, una de las islas que más me gustan de toda Tailandia, y mira que hay islas en este país, donde pasé unos días fabulosos hace un año por estas fechas.

Job 2 Do pasó por Koh Lipe para realizar un documental en el que rendían un pequeño homenaje a los urak lawoi, los primeros gitanos del mar que se asentaron en la isla, la única habitada de todo el archipiélago Adang y perteneciente a la reserva marina del parque nacional de Tarutao.

Mientras me dejaba llevar por la música me emocioné viendo que conozco a casi todas las personas que aparecen en el video. Koh Lipe es una isla muy pequeña, apenas lleva un par de horas recorrerla entera, y no tendrá más de doscientos habitantes. Como pasé por allí en época de monzones no había más que una veintena de viajeros y nos invitaron a todos a una boda que tenía lugar en aquellos días (ver en archivo " Bodorrio en Koh Lipe"). Allí pude conocer a toda su población y eso dio pie a que durante los siguientes días me relacionara de una forma natural con todos ellos.

Una de las personas que tuve la suerte de conocer bien fue el encantador viejecito que sale al principio del video tocando el violín, un instrumento imprescindible en la tradición musical de los urak lawoi. Se trata de Tho, uno de los tíos de mi amigo Noki (ver en archivo "Los gitanos del mar"). Disfrute muchas noches de las charlas del tío Tho y una vez más durante este viaje pude comprobar que vivir de una manera sencilla y más o menos apartado del mundo no está reñido con tener un alto nivel de sabiduría y clarividencia.

Una noche hablábamos del devenir de este mundo y de política internacional y el tío Tho tenía las cosas tan claras que en cinco minutos me demostró ser un analista de lujo. Me comentó que los verdaderos terroristas de hoy en día son los mercados financieros, esos mercados invisibles que no se pueden ver ni tocar, esos mercados que en los últimos años se han inventado la globalización, una palabra dulcificada para ocultar su único propósito, que no es otro que exprimir a los países pobres para calmar su sed de tener más, más y más. Mientras no equilibremos la balanza no hay nada que hacer, decía.

Os invito a desconectar ocho minutos de vuestras preocupaciones cotidianas. Poned el volumen a tope, dadle al play del video, dejaros embriagar por la música y viajad con vuestra imaginación a Koh Lipe a conocer a su maravillosa gente, los urak lawoi. Y quién sabe, puede que algún día aparezcáis por allí.

UN BIZCOCHO LLAMADO KEK LAPIS

2011-08-18T23:47:00.003+07:00

El kek lapis es una de esas joyas gastronómicas que he descubierto en mis andanzas por Asia, una delicatessen que se puede degustar en Borneo, concretamente en la provincia malaya de Sarawak. Se puede encontrar en mercados callejeros, supermercados, tiendas de souvenirs y hasta en aeropuertos. Y es que para muchos turistas asiáticos salir de Borneo sin comprar unos cuantos kek lapis es como para nosotros ir a Mallorca y no traer ensaimadas.

No deja de ser un simple bizcocho, pero ¡qué bizcocho!, y como se puede ver en la foto entra por los ojos nada más verlo debido a su presentación y diseño. En principio se hacían para festivales, acontecimientos culturales o celebraciones religiosas, pero adquirieron tanta fama que hoy en día forman parte de la cultura gastronómica de Sarawak.

Basicamente el kek lapis es un bizcocho como otro cualquiera y sus ingredientes principales son huevos, leche, mantequilla y aceite. Pero para rizar el rizo se intercalan capas formadas por figuras geométricas y vivos colores formados por extractos de frutas, flores, plantas o semillas.

Son baratos y nutritivos, y tienen la ventaja que se conservan mucho tiempo tiernos y esponjosos por lo que durante mi estancia en Borneo nunca faltaban un par de kek lapis en mi mochila. Apetecen a cualquier hora como aperitivo y también se pueden mojar con el café para desayunar.

Los que se ven en supermercados y tiendas de recuerdos se producen en las típicas fábricas de bollería industrial y llevan colorantes, edulcorantes y conservantes químicos, así que mi consejo es que quien pase por Sarawak los compre en los mercados callejeros. Allí se siguen haciendo de forma artesanal con productos naturales y se puede ver cómo van intercalando una capa tras otra, un trabajo de chinos (o malayos en este caso). Además, siempre tienen unos cuantos cortados en pequeños trozos para que el consumidor pueda probarlos y elegir entre diferentes sabores.

DE NUEVO EN ASIA

2011-07-27T16:14:00.005+07:00

Pues sí, ya estoy otra vez en mi querida Asia. Después de cuatro meses en Occidente parece que algo me tira de nuevo hacia Oriente. ¿Serán sus atractivos naturales, sus tradiciones, su gente, su gastronomía, su cultura, su ritmo de vida, lo barato que resulta a nuestro bolsillo...? Agítese todo ésto un poco, mézclese bien y ya tenemos el resultado, rico ¿verdad?, a mí desde luego me encanta y por eso he vuelto.

Además no me debieron bastar los dieciocho meses seguidos que pasé recientemente y quiero más. Esta vez quiero tocar Filipinas, algunas islas de Indonesia y después ya se verá. Para empezar voy a pasar dos meses en Tailandia descubriendo sitios que no conozco y repitiendo algunos que me han marcado bastante y de paso aprovecharé para visitar buenos amigos.

Llegué ayer a Kuala Lumpur y la ciudad me recibió con la típica bofetada de calor y humedad bestial propia de la estación de los monzones del suroeste en la que nos encontramos. Apenas pegúe ojo en las trece horas que dura el vuelo entre Londres y Malasia por lo que llegué con un jet lag espantoso. Unicamente salí a dar un pequeño paseo por Chinatown y me senté en una terraza a cenar unas ancas de rana con salsa de ostras mientras veía desfilar el bullicio delante de mis narices. Tras dormir doce horas del tirón mi cuerpo se va asentando al cambio.

Estoy alojado en el barrio viejo, Chinatown, concretamente en Petaling Street, donde existe una de las mayores aglomeraciones humanas del sudeste asiático. Esta mañana me he acercado a Jalan Ampang, a la embajada de Tailandia para solicitar un visado de turista de dos meses y mañana por la tarde me lo dan, así que no me queda mucho que hacer por aquí. Ya conocía Kuala Lumpur de antes y no es que me entusiasme demasiado, para mi gusto nada que ver con mi amada Bangkok así que dentro de un par de días tiro para Tailandia.

JAMEOS DEL AGUA

2011-06-09T16:37:00.004+07:00

Llega el verano a las islas, nordeste fuerte, puro alisio atravesando Lanzarote, día tras día, soplando a veinte nudos, y así hasta Septiembre. Océano, lava, una ola, viento, una vela, pura energía.
Y mientras los turistas recorren las entrañas de los jameos, a través de cuevas y lagos, jugando a ver quién descubre antes esos cangrejos albinos y ciegos...
... la cancha de juego está justo en la superficie, al borde del mar, ¡a navegar!

PIEDRA DE TOQUE

2011-05-20T18:50:00.001+07:00

En esta imagen aparece Iñaki Makazaga, un periodista freelance especializado en temas de viajes, aventura y montaña. Entre otras cosas dirige un estupendo programa en Onda Vasca llamado Piedra de Toque, a continuación podéis escuchar la charla que mantuvimos durante la emisión del pasado 30 de Abril.

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BILBAO PICTURES

2011-05-02T18:16:00.001+07:00

Un pequeño homenaje gráfico a Bilbao, la ciudad que me vio nacer, aquí crecí y viví el primer cuarto de siglo de mi vida. Hasta los nómadas tienen sus raíces, éstas son las mías.

ENTREVISTA EN ONDA VASCA

2011-04-29T12:40:00.001+07:00

Mañana sábado, 30 de Abril, de doce a una del mediodía, saldrá en antena la entrevista que me realizó Iñaki Makazaga para el programa "Piedra de toque" de Onda Vasca. Los que estén fuera de Euskal Herria pueden sintonizar la emisora en directo a través de su página web pinchando en este enlace. De todas formas, a lo largo de la semana que viene conseguiré el audio del programa y lo insertaré aquí.

La semana pasada también hicimos una grabación para "Levando anclas", el mítico programa de viajes de Radio Euskadi creado y dirigido por Roge Blasco hace ya más de venticinco años. Cuando se emita la entrevista os lo haré saber por medio de este blog, normalmente echan el programa los domingos de diez a doce de la noche dependiendo de si hay fútbol o no.

Por otra parte, hace un mes tuve una amena charla en directo en el programa matinal "Boulevard" de Radio Euskadi, con Dani Alvarez y Roge Blasco. Hasta ahora no he podido conseguir el audio ya que no lo han puesto en la web, pero intentaré ponerme en contacto con ellos para que me lo pasen y lo podáis disfrutar.

ENTREVISTA EN EGUZKI IRRATIA

2011-03-30T12:28:00.003+07:00

Esta semana he sido entrevistado en un programa de radio de Eguzki Irratia, una radio libre de Iruña. De la mano de Andoni y a través de su estupendo programa de viajes De Mochilero hemos repasado algunos aspectos de este viaje. Podéis escuchar la entrevista pinchando el enlace de abajo o yendo directamente al blog de Andoni. Espero que os guste.

A MI MADRE

2011-03-28T18:40:00.001+07:00

A mi madre,
Que el viento agite estos textos,
que expanda sus letras, sus palabras,
y que éstas llegando volando hasta tí,
estés donde estés.
Maite zaitut.

WHAT A WONDERFUL WORLD

2011-03-21T12:43:00.001+07:00

Pues nada, ya estoy en Occidente, aunque sólo de momento. Llegué ayer a Londres y esta tarde vuelo hacia Bilbao, a reencontrarme con familia y amigos varios. No he sufrido un jet lag excesivo desde el punto de vista físico, pero el jet lag mental es otra cosa, mi cabeza todavía sigue en Asia. Fueron catorce horas de vuelo desde Kuala Lumpur y no dormí nada durante el trayecto, pero eso tiene una explicación, es un truco para evitar el jet lag. Cuando se vuela de oeste a este hay que intentar dormir lo máximo posible, cuando el trayecto es de este a oeste todo lo contrario, hay que intentar mantenerse despierto. Probadlo y ya veréis como funciona a las mil maravillas, al final me acosté en Londres sobre la una de la madrugada y me he levantado a las nueve perfectamente despejado.

En estos vuelos largos siempre me ha llamado la atención como se juega a través de la velocidad con el espacio y con el tiempo. A veces se produce una agradable sorpresa como la que me ocurrió ayer. A medida que volábamos a toda leche hacia el oeste pudimos admirar una puesta de sol espectacular que parecía no acabar nunca, ya que íbamos persiguiendo al astro rey en su ocaso.

Por su fuera poco el tiempo estaba magnífico, despejado, y a medida que atravesábamos Pakistan, Afganistan e Iran se divisaban perfectamente enormes y vírgenes cadenas montañosas totalmente nevadas. De repente comenzó a sonar a través de mi ipod la canción "What a wonderful world", interpetrada por Louis Armstrong, sin duda era el tema musical perfecto para ese momento tan mágico.

Mientras disfrutaba del paisaje y la música me vinieron un montón de recuerdos de estos dieciocho meses de viaje. En los escasos dos minutos y pico que duraba la canción pasaron por mi mente como si se tratara de una película todos los maravillosos lugares que he visitado, toda la gente que he conocido, las experiencias que he tenido.

No pude evitar estremecerme de la emoción y se me puso la carne de gallina, se me hizo un nudo en la garganta, se me humedecieron los ojos y creo que hasta rodó alguna lagrimita por mis mejillas. Una de las encantadoras azafatas de Air Asia que me estaba observando se acercó preocupada y me preguntó:
-"Are you ok, sir?"
-"Yes, absolutely fine, thanks", le contesté con una gran sonrisa.

Se tranquilizó, me devolvió la sonrisa y cuchicheó algo con otras azafatas. Desde ese momento se estableció una estrecha complicidad con todas ellas y pasé a ser el pasajero privilegiado. Todo fueron atenciones, derroche de amabilidad y hasta me regalaron una botella de vino, algo nada normal en una low cost donde hay que pagar cualquier extra.

Aprovecharé mi estancia en Bilbao para seguir actualizando el blog así que nadie se asuste, todavía me queda mucho por contar y además ésta sólo va a ser una parada estratégica, este billete de ida volverá a levantar el vuelo y seguirá viajando por mucho, mucho, mucho tiempo. Gracias a todos y un fuerte abrazo.

VIETNAM NEWS: LA CRISIS DE LOS MANGOS

2011-03-18T23:55:00.000+07:00

Según últimas investigaciones la escasez de mangos que está colapsando Vietnam no se debe a la meteorología ni a ninguna plaga que haya arrasado dichos árboles frutales. El origen de esta crisis se debe a otras cuestiones y el Consejo de Ministros ofreció esta mañana una multitudinaria rueda de prensa para explicar los motivos y tranquilizar a la población, temerosa ya ante el estado de emergencia al que se enfrenta el país.

Kiputo Kisoy, ministro del interior vietnamita, aseguró que todo es obra de un turista llegado de China con pasaporte español llamado Jon Rekondo, alias Jony Kontrol. Parece ser que este sujeto tiene una adicción a comer mangos que roza lo demente y ha arrasado practicamente con todas las existencias en mercados, restaurantes, hoteles, etc. "No ha sido una casualidad, este salvaje tenía todo perfectamente premeditado y calculado, ha cometido sus fechorías por todo el país, desde Hanoi hasta Saigon. Parece ser que ya ha abandonado Vietnam, no obstante tendremos que reforzar la seguridad de nuestras fronteras", afirmó consternado el ministro.

El señor Kisoy también sospecha que Kontrol no actuó sólo, "por lo visto iba acompañado de un individuo de su misma nacionalidad, un tal Oscar Presilla, al que Jony Kontrol se refería continuamente como Cocodrilo Oscar. Se trata de un desequilibrado que según nuestras sospechas ha huído de Occidente, ya que lleva dieciocho meses viajando por Asia sin ton ni son y saltando de país en país. Creemos que se trata del autor de un panfleto subversivo, un billete de ida o algo así", sostuvo Kiputo Kisoy.

Ante la insistencia de los periodistas tuvo que comparecer el ministro de agricultura, Minabo Taduro, quien intentó tranquilizar a las masas asegurando que se esperan nuevas cosechas y se plantarán además miles de árboles listos para dar sus frutos los próximos años. "Agradecemos la solidaridad internacional, nuestros países amigos nos han ofrecido un contigente de ayuda integrado en su totalidad por mangos maduros, con esta remesa podremos empezar a proveer poco a poco mercados y restaurantes", ha manifestado.

Especialmente indignado se encontraba To Pa Mí, el ministro de economía, quien fuera de sus cabales dijo "ya sabía yo que ésto no pintaba nada bien, dejamos de lado los fundamentos de nuestra gloriosa república socialista, nos adentramos en la vía capitalista, permitimos la entrada a turistas y pasa lo que pasa, que se nos llena el país de indeseables, si Ho Chi Minh levantara la cabeza..."

Finalmente, Kiputo Kisoy siguió aportando datos sobre los sospechosos a quienes relacionó además con un intento de robo a un taxista de Hanoi (véase post de fecha 22 de Febrero) "todo apunta a que se trata de los mismos terroristas, las descripciones coinciden, debemos seguir alerta y ya hemos mandado sus fotos a las centrales de Interpol de todo el mundo", aseguró.

A esta redacción han llegado algunas de las fotos que mencionaba el ministro del interior. En la de arriba se puede ver a Jony Kontrol pillado in fraganti mientras arrebataba con total desfachatez a una indefensa viejecita los escasos mangos que quedaban en el mercado de Duong Dong. En el centro mostramos el cartel que ha colgado el gobierno en todos los lugares públicos del país, a pesar de la mascarilla se reconoce perfectamente al facineroso. Y abajo vemos al tal Cocodrilo Oscar mientras lee tranquilamente una edición de nuestro diario como si con él no fuera la cosa.

Parece que la crisis de los mangos lleva camino de resolverse, sólo falta atrapar a los culpables y darles el castigo que merecen, esperamos que sirva de escarmiento para otros extranjeros que pretendan venir a Vietnam con intenciones poco claras.

UN BILBAINO DE COMPRAS POR BANGKOK

2011-03-15T14:56:00.002+07:00

Bangkok es sin duda el centro neurálgico del sudeste asiático, y a pesar de ser una mega urbe de doce millones de habitantes debo reconocer que me gusta. Esta ciudad ejerce tal efecto seductor que la convierte en uno de esos lugares del mundo que me encanta, me apasiona, me vuelve loco, me pierde.

Es una frenética ciudad que vive las venticuatro horas del día y ese es uno de sus peligros, sabes cuándo sales de tu hotel pero nunca cuándo vas a regresar. A pesar de la polución y el tráfico la vida de sus calles compensa con creces, aquí se mezclan las más antiguas tradiciones con la tecnología más moderna, los tenderetes de comida ambulante conviven con la arquitectura más vanguardista y la oferta cultural y de ocio es tan abundante que pasan las horas del día sin darte cuenta. Y la noche no acaba nunca, todo vale, desde ese Bangkok canalla que todos conocemos hasta los clubes más pijos pasando por todo tipo de ambientes.

Ya soy un poco perro viejo en esto de moverme por Bangkok y la conozco bastante bien. La verdad es que cuando paso por aquí no suelo ir a los sitios más turísticos, río, templos y demás. Eso ya lo hice la primera vez que vine hace unos años. Ahora vivo más bien como un expatriado, llego unos días de paso, aprovecho para cargar pilas, comprar alguna cosilla que me hace falta y rumbo a otro lugar. Otro de los peligros de Bangkok es que en un día te puedes cargar el presupuesto de toda una semana en cualquier otra parte del país.

Hace unos días andaba cerca de Siam Square y aproveché para entrar en Parangon, un mall, un shoping center de la zona. No soy muy amigo de los centros comerciales, pero confieso que en Bangkok hay algunos que son una maravilla, espectaculares obras arquitectónicas con interiores luminosos, zonas ajardinadas, tiendas impresionantes, cines, aquarios, spás, restaurantes y de todo. Y además un aire acondicionado que se agradece un poco para combatir el bochorno de la ciudad.

Iba con intención de comprar un par de libros en Kinokuniya, allí puedes encontrar de todo y en varios idiomas. Busqué la librería en el directorio de la planta baja para no perderme en aquella inmensidad, pero me llamó la atención lo que anunciaban en la segunda planta: coches. Me sorprendió ver que en ese edificio tuvieran concesionarios de vehículos y me acerqué a curiosear. Y al llegar a la segunda planta todavía me sorprendí más al ver las tiendas: Lamborghini, Lotus, Aston Martin, Maserati, etc.

No es que los coches me entusiasmen en exceso, los considero como lo que son, un medio de transporte, y además me gustan más los de antes, es como si tuvieran cara, sin embargo los de ahora me parecen todos iguales. Pero confieso que me quedé embobado admirando las sugerentes, sinuosas y sensuales formas de un magnífico Lotus 159VFH.

De haber estado en una tienda de este calibre en Europa puede que hubieran llamado a los de seguridad al verme las pintas, pero estamos en el país de las sonrisas y Noom y Ouy, la simpática pareja de vendedores, abrieron la puerta del local de par en par y me invitaron a pasar entre saludos, reverencias y demás muestras de cortesía. Habían visto en mí un posible cliente.

Después de tomar unas fotos al juguete, Noom me explicó de cabo a rabo todas sus especificaciones técnicas, abrió el compartimento del motor y me permitió sentarme al volante tras ponerme unos guantes y unas bolsas a modo de zapatos para no ensuciar el vehículo. Hacía su trabajo con tanta dedicación y entusiasmo que no me atreví a interrumpirle y atendí su charla con la mayor concentración que pude.

Finalmente nos sentamos en la oficina y trajeron té y pasteles, la antesala perfecta antes de pasar al asunto del precio. Antes de eso, Ouy me mostró un catálogo con toda la gama de colores para carrocería e interiores, así como los diferentes tipos de tapicería. Me sugirió que a mi estilo le iba más el rojo o el negro y me confesó que la semana anterior un empresario árabe había comprado un modelo igual para su hijo como regalo de cumpleaños.

El coche de muestra estaba de oferta, unos cuatro millones de bahts, cien mil eurillos de nada. Les dije que me parecía un pelín caro para mis posibles, no podría disponer de tanto efectivo. Pero eso no era un problema, ofrecían un excelente sistema de financiación en colaboración con el HSBC Bank y podría pagarlo en unos cuantos años mediante unas cómodas cuotas mensuales de unos tres mil euros.

Ah bueno, dónde va a parar, en ese caso me parecía una operación mucho más factible. Ya lo consultaría con mis asesores y tendrían una respuesta definitiva en unos pocos días. Estrechamos nuestras manos y me despidieron con la misma amabilidad que al principio. Pobrecillos, ¿de verdad llegaron a pensar que yo era capaz de llevarme semejante trasto?. Además no, creo que no lo voy a comprar, es muy bonito pero poco práctico, no se puede dormir dentro, no cabe nada, se me llenaría de polvo en las pistas de tierra de Lanzarote, el salitre acabaría con la chapa... no, me gustaba más mi vieja furgo.

En esas andaba pensando mientras volvía en un atestado vagón del Sky Train a Sukhumvit, mi barrio Bangkoktarra, cuando me dí cuenta que llegaba tarde a una cita. Había quedado con una cuadrilla de irlandeses residentes en el Cheap Charlie's para tomar una cervezas antes de ir a cenar.
-"¿De dónde sales?, ya pensábamos que no venias."
-"Perdonad, me he liado un poco en Parangon."
-"Ah, Parangon, ¿has comprado algo?"
-"Bueno, he ido a mirar unos libros y al final casi acabo comprando un Lotus."
-"¿Un Lotus?, ¡joder qué nivel!, ja, ja."
-"Bah, ya ves, los de Bilbao somos así."

HASTA LAOS HAN LLEGADO

2011-03-08T19:30:00.002+07:00

Amanece en Vientiane, capital de Laos, mientras la ciudad se despereza una bruma va dando forma a sus calles en una mañana fresquita de Enero. Acabo de llegar desde Pakse, a bordo de un bus litera donde al menos he podido echar unas buenas cabezadas con las piernas estiradas. Pero estoy cansado, quiero encontrar un hotel, darme una ducha y dormir un par de horas más.

Recorro unas cuantas calles del centro, pero todos los hoteles están llenos, a algunos ni me molesto en entrar, tienen puesto un cartel en la puerta que dice "full" o "no vacancy". De repente echo un vistazo a la izquierda y veo el PP Guesthouse, qué mal rollo, allí ni me asomo.

Pero me asalta el portero en plena calle, un hombre grande, con una cabeza muy grande, balanceándose y soltando una parrafada incomprensible.
-"Lo siento, no hablo laosiano", le digo.
-"Habitaciones baratiñas y más grandes que el Pazo de Meiras".
-"Ostras, pero si habla español, pero si usted es Manuel Fraga".
-"Hala, la calle es mía, así que p'adentro".

En la recepción, bajo un montón de papeles está el mismísmo Acebes, al verme se sobresalta y enseguida le para los pies a Fraga.
-"Don Manuel, Don Manuel, este señor no puede alojarse aquí, todas las líneas de investigación abiertas apuntan a que puede ser un etarra y estar detrás del 11M, mire, mire, si hasta lleva alguna canción en vascuence en su ipod, la conexión está clara, ¡que vengan los legionarios de cristo!".
-"Pero oiga, si yo no quería entrar, me ha metido a empujones este dinosaurio".

De la cocina sale un grito tremendo, "¡manda huevos!", allí anda Federico Trillo de chef peleando con los fogones y con sus ayudantes laosianos, de repente les pone a todos en fila india y haciendo el saludo militar les espeta:
-"Caballeros, ¡viva Honduras!. Como no aprendan ustedes a hacer migas como Dios y el Opus mandan les meto a todos en un Yak 42 que tengo por ahí aparcado".

Y en otra habitación está Aznar, haciendo abdominales y atusándose la melenita.
-"Hombre, pase, pase, ¿juega usted al padel?".
-"Pues no, la verdad es que no...".
-"Joder, estoy harto de estos enanos amarillos, si al menos jugaran al padel, pero sólo le pegan al badminton".

No quiero seguir mirando más, quizás por miedo a descubrir el cadáver de Franco embalsamado en otra habitación, me escabullo como puedo y salgo de allí a respirar aire puro. Menudo manicomio, las viejas glorias del PP se han instalado en el sudeste asiático, puede que imitando a Roldán, aquel director de la guardia civil que después de un buen desfalco a los fondos reservados se pegó la gran vida en Vientiane hasta que le trincaron.

(Nota del autor: logicamente, todo este relato ha sido fruto de mi imaginación, pero el PP Guesthouse existe, aquí está la foto de prueba. Así que ojito si váis a Vientiane, el que avisa no es traidor).

LAS CUATRO MIL ISLAS

2011-02-26T23:55:00.001+07:00

Entré al sur de Laos desde Camboya remontando el río Mekong y cruzando la corrupta frontera terrestre en la que hay que untar a los aduaneros de ambos países con un par de dólares "en concepto de sellos". Y en Ban Nakasang tomé un barquito que me dejaría en Don Det, una de las cuatro mil islas que se extienden en esa zona del país.

Quizás alguno se extrañe que hable de cuatro mil islas en un país que no tiene mar y pensará que me empiezan a fallar las neuronas después de tanto tiempo viajando. Pero no, si miráis un mapa veréis como en esa zona fronteriza el Mekong se divide en cantidad de ramales dejando a lo largo de su cauce un montón de islas e islotes, unas grandes y más o menos habitadas y otras del tamaño de las que aparecen en las viñetas de Forges.

Don San, Don Het, Don Koi, Don Hinyai, Don Khamao, Don Phuman, Don Som, Don Long, Don Lappadi, Don Xang, Don Tao, Don Sadam... y así hasta cuatro mil. Este enorme archipiélago se conoce en Laos como Si Phan Don y tiene como islas principales y con cierta infrestructura a Don Khong, Don Det y Don Khon.

Ofrecen un maravilloso ecosistema lleno de vegetación por donde pasan un gran número de aves y la pesca es abundante, así como el cultivo de arroz y cantidad de árboles frutales. También se pueden observar delfines de agua dulce, los famosos Irrawaddy Dolphins, desgraciadamente en peligro de extinción. Y llegando a la frontera camboyana el río tiene un gran desnivel que hace imposible la navegación pero da forma a los espectaculares rápidos de Tat Somphamit y Khong Phapheng, un lugar donde cada año muere ahogado algún turista al querer pegarse un baño de forma imprudente.

Opté por tomar Don Det como campo base ya que me habían hablado muy bien de esta pequeña isla. Preciosos paisajes, gente tranquila, cierto aire hippie y la más barata entre las que ofrecen algo de infraestructura en cuanto a alojamiento y electricidad. No me equivoqué, pase allí unos diez días casi sin darme cuenta y me habría quedado muchos más de no ser porque debía coger la mochila otra vez y seguir mi camino hacia el norte de Laos.

En Don Det no hay mucho que hacer salvo pasar los días tumbado en una hamaca, dar largos paseos por estrechos caminos de tierra paseando o en bicicleta, observar el ritmo de vida de su maravillosa y tranquila población, verles trabajar en los arrozales o pescando con redes, saltar de isla en isla a bordo de una canoa, bañarse en el río, ver espectaculares amaneceres y atardeceres, y cuando cae la noche salir a cenar algo y tomar unas cervezas mientras pasan las horas entre charla y charla con lugareños y otros viajeros.

A Don Det llegó la electricidad hace sólo un par de años, y aparte de todo lo bueno que eso conlleva también llegó la maldita televisión. Resulta gracioso ver el interior de las casas de los isleños, construcciones tradicionales de bambú, madera y hoja de palma donde el único utensilio moderno es un enorme televisor que reúne a toda la familia hasta altas horas de la noche. Se levantan al amanecer, pero no importa, a lo largo del día sacarán tiempo para echarse tres o cuatro siestas de un par de horas cada una, así son los laosianos, el país durmiente. Y los niños desconocen lo que es una play station pero fabrican sofisticados juguetes con unas cuantas latas de refrecos y unas varas de bambú.

En Don Det se encuentran alojamientos por un euro y medio la noche, muy básicos y construidos a la manera local, una cama y una mosquitera es todo lo que se puede encontrar en su interior, pero tienen unas vistas de cinco estrellas con un precioso porche cayendo encima del río del que cuelga una estupenda hamaca donde pasar las horas tranquilamente. No tienen baño y en el exterior suele haber una ducha comunitaria pero enseguida aprendí que lo más cómodo es hacer como los isleños y baja al río al atardecer con tu pastilla de jabón, es la hora punta del día y es un placer bañarse junto a los lugareños entre risas y juegos con los niños.

Y al ser Don Det una pequeña isla se respira un cierto aire de libertad e independencia respecto al resto del país. Es un pequeño micromundo donde no ocurre nada que disturbe la paz del lugar, así que no hace falta ni policía, y en algún restaurante llama la atención echar una ojeada al menú. Después de las correspondientes secciones de entrantes, sopas, ensaladas, pescado, carne y demás llegamos a la sección de marihuana, bolsa pequeña, bolsa mediana o bolsa grande, a gusto del consumidor. Y también la utilizan para aderezar algunos platos. Así pues, el chicken fried rice sería el típico arroz frito con pollo, pero el "special" chicken fried rice ofrece lo mismo pero bien regado de marihuana, ver para creer.

HANOI: UNA DE TAXISTAS, CATEDRALES Y PICTIONARY

2011-02-22T23:03:00.003+07:00

Al regresar a Hanoi después de un par de días de crucero por la bahía de Halong Bay decidimos aprovechar el tiempo e ir directamente a la estación central con la idea de coger un tren nocturno hasta Danang. Pero claro, no habíamos reservado nada y nos presentamos en la taquilla como quien va a comprar un billete de Bilbao a Plentzia. Estábamos en plena celebración del año nuevo chino, Vietnam se paraliza durante unos días y todo el mundo se toma unas vacaciones para acudir a sus lugares de origen y reunirse con su familia. Así que la simpática taquillera nos dijo que nones, ese día era imposible viajar y la única solución era comprar un billete para el día siguiente en el tren más lento y cutre de toda Indochina, unas ventidos horas hasta llegar a nuestro destino sentaditos en un cómodo banco de madera.

Logicamente desestimamos su generosa oferta y mientras pensábamos en otro medio de transporte teníamos una cosa clara, había que pasar esa noche en Hanoi, así que nos dispusimos a tomar un taxi para que nos llevara hasta el hotel donde habíamos estado unos días antes. La cosa parecía de lo más sencilla pero nada más subirnos al primer taxi que paró comenzó una auténtica odisea.

Mostramos un mapa al conductor señalando con el dedo la calle donde queríamos ir, Ngo Huyen, al ladito del famoso lago Hoan Kiem, en el casco antiguo. El taxista dijo "yes, yes, yes...", mientras sujetaba el mapa al revés, eso no pintaba nada bien. Le dijimos que pusiera el taxímetro y nos dió la sensación que iba para el otro lado de la city.

Al cabo de un rato le hice una señal advirtiéndole que tendría que girar en algún lado, estaba claro que iba en otra dirección, y dicho y hecho, toma giro a la izquierda. Otro ratito más y el tío nos preguntó si iba bien por allí, "pero bueno macho, yo que sé, tu eres el driver". Al final el hombre andaba más perdido que nosotros y decía "here, here?", hasta que cada vez más hartos le dijimos "stop, stop, que te den que nos bajamos aquí", ya buscaríamos otro taxista que al menos chapurreara algo de inglés.

Al tipo se le veía empeñado en cumplir su trabajo y acabar la carrera a pesar de nuestro cabreo creciente, paró en un sitio que no nos sonaba de nada y empezó a preguntar a varios viandantes sin ningún éxito. Aprovechamos para bajar del taxi ya que el entendimiento era nulo y la situación desesperante. Eché de menos el mapa y se lo pedí, pero el taxista me miraba alucinado y negaba con la cabeza. Yo ya echaba humo y subiendo el tono de voz le decía "the map, give my map, que lo tienes que tener por ahí, coño, mira en los bolsillos, en la guantera, yo que sé, pero dame mi puto map".

El pobre hombre entre sorprendido y acojonado seguía negando y pensando que estábamos locos se subió al coche, y en estas entró en escena Jony diciendo "que se larga con nuestras mochilas" y de un salto entró en el taxi. Finalmente le dimos medio dólar para que se fuera y el tío no quería ni aceptar el dinero, en ese momento nos miraba como si fuéramos el propio diablo.

Y allí nos quedamos, en plena calle, no teníamos ni pajolera idea dónde estábamos y el taxista "políglota" nos había mangado el mapa descaradamente. Finalmente apareció otro taxista y respiramos aliviados "este seguro que se maneja en inglés", pero nada, más de lo mismo, no hablaba ni papa. Nos acordamos que nuestro hotel estaba cerquita de una iglesia muy famosa en Hanoi, St.Joshep Catedral, pero el chaval no entendía nada, "¿el lago Hoan Kiem?", tampoco. Jodeeerr, la situación era surrealista, como si cogieras un taxi en Madrid para que te lleve a la Puerta del Sol y el taxista no supiera. Yo ya empezaba a pensar que nos estaban grabando en un programa de cámara oculta o algo así.

Cuando ya dábamos todo por perdido se me ocurrió una idea, saqué un papel y un boli y le hice un dibujo de la famosa iglesia como el que véis arriba. Inmediatamente comprendió "Ok, yes, yes, very good" y se pasó todo el trayecto descojonándose de risa y diciéndome "Ja, ja, very good, you Picasso, you Picasso". Así que ya sabéis, otro consejillo de trotamundos, antes de emprender un viaje practicad un poco con el Pictionary que en Hanoi quedó demostrado que a veces un dibujo vale más que mil palabras, sobre todo cuando no te entienden.

Pero la cosa no acaba aquí. Cuando ya estábamos relajados en el hotel me dí cuenta que tenía algo en un bolsillo trasero del pantalón, "Ostras, el mapa". En ese momento me sentí fatal acordándome de la bronca que le habíamos echado al primer taxista. Enseguida comprendí a qué se debía la cara de susto que tenía el tipo, yo pidiéndole un mapa que no tenía y el pobre hombre quizás hasta pensó que le queríamos dar el palo mientras le gritábamos y le señalábamos sus bolsillos, la guantera y el coche entero. Espero que no nos ande buscando la Interpol.

SEGUIMOS VIVOS

2011-02-15T19:31:00.004+07:00

He dejado el blog algo abandonado las últimas semanas, ya podéis perdonar. Pero no os preocupéis porque no ocurre nada malo, no he tenido ningún problema de salud ni me ha secuestrado ninguna tribu de caníbales.

El motivo no es otro que mi encuentro con mi amigo Jony Kontrol. Yo andaba por el norte de Laos, él en China por asuntos de trabajo, y tras ponernos en contacto decidimos reunirnos en Hanoi, la capital de Vietnam, al norte del país. Y desde entonces no hemos parado un segundo, hemos recorrido Vietnam de norte a sur y ahora mismo nos encontramos en Phu Quoc, una isla paradisiaca donde estamos pasando unos días tomándonos unas vacaciones dentro de las vacaciones.

Recomiendo visitar Phu Quoc a quien pase por Vietnam, por ahora sigue siendo un pedazo de eden pero los planes urbanísticos que se están preparando convertirán esta isla en un destino para el turismo de masas en unos diez años como muy tarde.

Prometo ponerme al día e ir colgando unos cuantos posts con más regularidad. De momento podéis comprobar en la foto de arriba que la vida me está tratando con excesiva dureza, ¡ay, qué sufrimiento!

¿BUM-BUM O SUK-SUK?

2011-01-25T19:44:00.001+07:00

Regresando una tarde a la tranquila ciudad laosiana de Pakse después de unas horas conociendo los alrededores a lomos de una bicicleta, decidí parar a tomar algo en una de las muchas cervecerías que jalonan la ribera del río Mekong. Digo cervecería porque en el cartel de la entrada ponía bien claro beer garden, pero nada más cruzar la puerta percibí una extraña sensación, había algo en su atmósfera que no tenía nada que ver con esas cervecerías que conocemos a las que acuden familias y cuadrillas de amigos los fines de semana para ponerse morados de pollo asado y ensalada.

El local estaba vacío, un enorme chiringuito de madera y hoja de palma abarrotado de mesas y sillas vacías. Me daba igual, tomaría una cerveza bien fresquita y listo. Colgaban del techo unas cuantas bolas discotequeras, de esas con un montón de espejitos. Al fondo destacaba un gran escenario con una maquina de karaoke por suerte apagada. En la pared tres posters tamaño XXL, uno de Rambo, otro de Messi, y en el centro el de Manny Pacquiao, un boxeador filipino que levanta pasiones en Asia. Todo ese conjunto desprendía cierto aire bíblico, la máquina de karaoke era el altar, y los tres posters el padre, el hijo y el espíritu santo.

Por no haber casi no había ni personal, un hombre en una mesa contando un montón de billetes sin levantar la vista del fajo y un camarero semidormido que al cabo de un buen rato bostezó, se estiró y se animó a atenderme. Hago un inciso para comentar que Laos es el país durmiente por excelencia, yo creo que fueron ellos quienes inventaron la siesta y no nosotros. Tras un esfuerzo el camarero comprendió que quería una cerveza.

Pero el tipo desapareció de la escena, quizás se quedó dormido otra vez, y me trajo la cerveza una chica bastante llamativa para lo que son las costumbres laosianas de una pequeña ciudad. Me preguntó si quería que abriera la botella, le contesté que claro, no me la iba a llevar de recuerdo, comenzó a reírse, ji, ji, ji, y se sentó a mi lado. Yo me preguntaba qué narices querría la chica, quizás sólo intentaba pracicar su inglés con un falang. Pero cuando deslizó su mano sigilosamente por debajo de la mesa y la depositó en mi entrepierna enseguida comprendí que sí, quería practicar inglés... y francés y griego también.

-"Hey, hey, hey, pero...¡qué haces!, quita, quita, vaich, vaich."
-"Ok, now drinking Beerlao, later bum-bum", (término utilizado en todo el sudeste asiático para referirse al acto sexual).
-"No, no, no, te equivocas, no bum-bum, only Beerlao."
-"Ohhhhh, no bum-bum?, ok, suk-suk?", (término utilizado en todo el sudeste asiático para referirse a una felación en toda regla).
-"No guapa, ni bum-bum ni suk-suk, y para ya con las manitas, ponlas encima de la mesa donde yo pueda verlas."
-"Ohhhhh, why not bum-bum?, me no beautiful?"
-"Yes, yes, you very beautiful, pero ese no es el tema, además no puedo, estoy casado". Tuve que mentir por enésima durante este viaje respecto a mi estado civil.
-"Ok, no problem, your wife in America, me here, bum-bum with me". La tía debía pensar que todos los blancos somos americanos.
-"No, no, my wife not in America, she is here with me, y me está esperando así que I'm going now."
-"Wait, wait, I like you very much, you nice gentleman, special price for you, happy hour..."

La dejé con la palabra en la boca, tomé la cerveza de tres tragos y salí por piernas de allí. ¡Qué mujer más pesada, qué manera de insistir!. Al llegar al hotel comenté el episodio con algunos empleados y se meaban de risa, me explicaron que efectivamente muchos de los beer garden en realidad son tapaderas que funcionan todo el día como burdeles. En Thailandia o Camboya distingues a kilometros estas zonas y están perfectamente delimitadas, pero en Laos al no estar permitido "en teoría" el ejercicio de la prostitución los locales dedicados al tema tienen que disfrazarse de inocentes cervecerías y cosas así. Al menos, en vez de beer garden podrían llamarse bum-bum & suk-suk garden, para no confundir al personal digo.

CON USTEDES... LOS "MOUSTACHE BROTHERS"

2011-01-11T18:32:00.001+07:00

En un lugar como Birmania, gobernado por una represiva dictadura militar no es fácil hacer pública ninguna posición en contra del régimen. Nadie en su sano juicio se atrevería a criticar a viva voz al ejército y sus generales, más teniendo en cuenta su forma de actuar en los últimos años ante cualquier conato de revolución popular. Una palabra de más y el sospechoso y puede que toda su familia dará con sus huesos en la cárcel.

Pero entre las pocas voces disidentes destaca una encantadora familia de Mandalay, un grupo de comediantes que lleva muchos años haciendo una representación donde se mezclan las danzas populares del país, un poco de la historia de Birmania, y unos desternillantes monólogos donde expresan la frustración de la situación que viven.

Estoy hablando de la Moustache Brothers Troupe. Los hermanos Par Par Lay, Lu Zaw y Lu Maw son el alma mater de este grupo, ahora sólo se les permite actuar en su propia casa, únicamente ante extranjeros, y también participan en el show sus mujeres, primas, cuñados y hasta su anciana madre que vigila desde la entrada de la casa cualquier movimiento sospechoso.

Lógicamente, han pagado un precio muy alto para poder desarrollar su carrera artística, su increíble osadía criticando al gobierno les ha salido cara. Comenzaron moviéndose por pueblos y ciudades de toda Birmania en una especie de espéctaculo clandestino, su fama fue creciendo y verdaderas multitudes acudían a ver esa extraña actuación donde aquellos tres hermanos locos se descojonaban de sus generales sin cortarse un pelo. La policía ya andaba con la mosca detrás de la oreja y su detención era inminente.

En 1996 fueron invitados por Aung San Suu Kyi, la voz de la oposición birmana, a su casa de Rangoon. Tras la representación fueron detenidos Par Par Lay y Lu Zaw, y se les condenó a siete años de trabajos forzados en las tierras del norte. Lu Maw se había quedado en Mandalay pero fue detenido poco más tarde. Como su fama había traspasado las fronteras fueron muchas las asociaciones de artistas y actores de todo el mundo quienes a través de Amnistía Internacional o Human Rights Watch presionaron a la junta militar exigiendo su inmediata liberación.

Los militares se dieron cuenta que estaban jugando con fuego, aquellos tres hermanos bigotudos tenían mucha más fuerza y apoyo popular del que habían imaginado. Aún así fueron detenidos más veces después de su liberación, la última en 2007, cuando sin ninguna causa aparente mandaron de nuevo a Par Par Lay a los campos de trabajo. Al final, tantos años de cárcel y penurias han causado mella en los hermanos y su salud se ha resentido bastante.

Pero eso no quita que a día de hoy sigan haciendo una representación diaria en su propia casa de Mandalay. Parece ser que las autoridades cedieron terreno y se les dijo que sólo podían actuar en casa, y que ningún birmano podría ver aquel espéctaculo subversivo. Ellos dicen que siguen actuando porque es lo único que saben hacer, han nacido comediantes, pero es evidente que no están muy tranquilos, saben que están en la lista negra y eso en Birmania es una losa de por vida.

La actuación es realmente curiosa, Lu Maw es el que mejor se maneja en inglés y el que lleva la voz cantante. Sólo estábamos cinco espectadores y los hermanos lograron que también participáramos en la obra, la interacción con el público a través de diálogos y preguntas es total. Entre bromas también intentaron asustarnos un poco diciendo que estábamos siendo vigilados por el KGB y que si se presentaba la policía ellos se largarían sin avisar por una puerta trasera y nos detendrían a nosotros.

Nada más comenzar la función Lu Maw nos pidió que sacáramos fotos, que silbáramos, que aplaudiéramos, que gritáramos, que riéramos, que pataleáramos... tenían que enterarse desde la calle que estábamos pasando un gran rato allí dentro. Entre acto y acto, mientras el resto de la tropa cambiaba de vestuario, Lu Maw se encargaba de entretenernos a través de ácidos monólogos donde mostraba la corrupción de los militares, cómo pasaba el dinero de mano en mano, la complicidad de la junta con los chinos quienes a través de sobornos estaban esquilmando el país, o nos explicaba de forma esperpéntica el atraso tecnológico de Birmania, su carencia de electricidad o servicios elementales. Con gran maestría hablaba de asuntos verdaderamente serios provocando las carcajadas de los presentes.

Cuando acabó la actuación nos invitaron a tomar té y rápido para el hotel, ya eran casi las once de la noche y no se puede andar por las calles a esas horas. No obstante, nos dijeron que podíamos pasar por su casa siempre que quisiéramos. Yo me acerqué a la mañana siguiente y estuve charlando un buen rato con Lu Maw. Faltaban pocos días para las elecciones y me explicó lo que iba a ocurrir, acertó en todo, el fraude del recuento, el miedo de la gente, la presión para ir a votar, etc. Para quitar hierro al asunto también me confesó que estaba secretamente enamorado de Penélope Cruz, yo le dije que estaba embarazada de otro famoso actor español bastante cachas y no le sentó nada bien la noticia.

También hay quien dice que los Moustache Brothers no son lo que eran, que han aprovechado su fama para sacar dinero a los turistas que acuden a su casa siendo ese su objetivo principal. Estas críticas vienen tanto desde fuera como desde dentro de Birmania y quizás tengan un poco de razón, no lo sé. La verdad es que ver la representación cuesta unos ocho dólares, una cantidad importante en un país tan pobre, pero al menos yo los pagué con mucho gusto, incluso cuando fui a visitarles fuera del horario de actuación me invitaron a comer junto a toda la familia. Me parece increíble que después de todo lo que han sufrido sigan teniendo esa actitud ante la vida, ese optimismo constante que utiliza la risa y el humor frente a la gravedad de su situación, creo que se merecen una vejez más tranquila, más plácida, y por qué no, con sus arcas un poco más saneadas. Ya les quitaron todo lo que tenían hace unos años.

SIN DINERO EN EL CULO DEL MUNDO ¿Y AHORA QUE?

2010-12-28T23:49:00.001+07:00

Cuando uno se plantea hacer un viaje de larga duración enseguida se da cuenta que los preparativos son muchos más que si se tratara de unas simples vacaciones. Por un lado hay que dejar unos cuantos cabos bien atados en relación a lo que dejas atrás. Y después hay que prepararse ante lo que se viene encima, desde vacunaciones y seguros de viaje hasta compras de última hora.

Finalmente, y no menos importante, está el asunto del dinero. Si no tienes intención de volver a casa antes de un año no te vas a llevar el dinero que necesitas en efectivo, no es seguro y además es incómodo. Lo suyo es una tarjeta de crédito, o dos mejor que una.

Pero las tarjetas de crédito pueden tener doble cara. Por una parte te sientes tranquilo, seguro, eres un occidental adinerado en el tercer mundo, en pleno siglo XXI hay cajeros automáticos en los rincones más remotos donde no tienes más que introducir tu tarjetita y como por arte de magia te saldrán un montón de billetes.

Por otra parte también piensas... "joder, mi sustento diario depende de un par de trocitos de plástico, ¿y si fallan?"... Pero no, no pueden fallar, en todo caso puede fallar una pero siempre llevas otra, no van a fallar las dos.

Pero Murphy y su ley siempre entran en escena cuando menos te lo esperas y hace una semana me dí cuenta que mis tarjetas no funcionaban. Saliendo de Phnom Penh me acerqué a un cajero a sacar pasta, ni un dolar, fuí a otro y a otro y nada. Pensé que habría alguna caída de línea o algo así, ya sacaría dinero en Sihanoukville.

Al día siguiente en Sihanoukville ocurrió lo mismo, pero el mosqueo vino cuando ví que a otra gente si le salían billetes. Entré en internet y mis tarjetas aparecían como bloqueadas, ¿comooooo?. Enseguida empecé a mandar mensajes y correos a los bancos, pero era viernes y hasta el lunes no sabría nada.

Un fin de semana de incertidumbre y un nudo en el estómago que me impedía relajarme y disfrutar del lugar. No tenía más que cien dólares en el bolsillo y si no conseguía pasta me veía como el de la foto de arriba. Allí estaba yo, colgado en Camboya donde no conocía a nadie y ni siquiera había embajada española.

Entre el lunes y el martes me confirmaron que efectivamente mis tarjetas habían sido desactivadas porque se habían emitido unas nuevas con un chip de seguridad obligatorio a partir de 2011 según una nueva normativa europea bla, bla, bla... ¡joder!.

Al final tuve que ponerme en contacto con mi gente (mención especial para el namberguan) y en un momento me mandaron dinero desde Lanzarote a través de Western Union. Esta empresa se dedica a mandar lo que antes se llamaban giros por todo el planeta y tienen sucursales en todo el mundo, en Asia te las encuentras en cada esquina. Sólo hay que indicar el nombre del beneficiario, el pasaporte y el país en que se encuentra, y en diez minutos llegan los fondos al destino.

Espero que este post sirva de información a todos aquellos viajeros que puedan sufrir la misma experiencia, al final todo tiene solución.

FELICIDADES

2010-12-24T20:02:00.001+07:00

He tomado esta foto hace tan sólo unas horas, es la playa donde estamos preparando la nochebuena de este año. Me encuentro al sur de Camboya, en la zona de Sihanoukville, y esta es la playa de Ochheuteal, una maravilla.

Al caer la tarde nos hemos acercado al puerto mientras iban llegando los barcos y por veinte dólares nos han dado una caja enorme repleta de un buen surtido de pescado, hasta nos han dejado la típica nevera de camping para mantener fresquitas las cervezas. Sólo queda hacer un buen fuego en la arena.

Hace un año me tocó pasar esta noche en un pueblo inmundo de la India dando cuenta de una cena no menos inmunda. Este año me voy a tomar la revancha, la noche está preciosa. Felicidades a todo el mundo, familia, amigos, conocidos y desconocidos. Mucha salud para el año que viene.

SHWEDAGON PAYA

2010-12-14T21:30:00.001+07:00

Cuando hablé sobre Rangoon hace unos días mencioné de pasada la pagoda de Shwedagon, dije entonces que me pareció la joya de la corona de la ciudad y pensé que se merecía un capítulo aparte. Está situada unos kilometros al norte del centro, sobre una colina, rodeada de verde y alejada del caótico bullicio, y constituye el complejo budista más importante de Birmania.

La pagoda principal mide casi cien metros de altura, está forrada de oro y piedras preciosas y de ella salen brillos incesantemente la mires por donde la mires. La leyenda dice que tiene unos dos mil quinientos años y que guarda ocho pelos del propio Buda, pero los expertos datan su construcción entre los siglos IV y VI.

Además de la gran pagoda se pueden ver muchas más de diferentes estilos budistas, cantidad de esculturas y un gran número de edificaciones que sirven como salas de oración, aposentos para los monjes o almacenes que guardan imágenes de Buda y otras reliquias. Todo ello se encuentra en torno a una plaza que rodea la Shwedagon Paya.

Pero lo más interesante es la vidilla que se respira en el recinto durante todo el día. Shwedagon es una especie de Meca para los budistas birmanos y deben acudir allí al menos una vez en la vida. A diario llega gente de los lugares más remotos del país para derramar agua sobre la cabeza de Buda, un vaso por cada año de vida que tienen.

Esto hace que a las afueras del complejo exista un extenso mercadillo con todo tipo de parafernalia e imaginería budista, desde simples barritas de incienso y collares de cuentas hasta gigantescas estatuas con la imagen de Sidharta. Las abundantes urnas para donaciones que salpican todo el recinto también están repletas de billetes.

Y no son sólo peregrinos los que acuden a Shwedagon, los propios habitantes de Rangoon utilizan el lugar como zona de esparcimiento y no van sólo a rezar. Se ven chavales que van a hacer sus tareas escolares, parejitas acurrucadas, viejos que van a echarse la siesta bajo la sombra de un banyan, y familias enteras de domingueros que extienden una alfombra en un porche bajo la atenta mirada de un enorme Buda y se pegan una comilona de órdago. La verdad es que en todo el recinto se respira una tranquilidad especial, es un lugar que invita a relajarse.

Casi el noventa por cien del pueblo birmano practica el budismo theravada y se ven monjes, monasterios y pagodas donde quiera que vayas. Los hombres llevan una vida monástica dos veces a lo largo de su vida, la primera como novicios, antes de los quince años; después de los veinte volverán otra temporada para ordenarse definitívamente como monjes. Esto da prestigio y buen kharma a la familia, y además mientras estén en el monasterio tienen una boca menos que alimentar. Por otro lado, los monjes pueden aprovechar su estancia para estudiar cantidad de materias.

Para la junta militar birmana los monjes son uno de sus principales problemas, un grano en el culo de su particular sistema. Pese al aura de misticismo que les rodea, los monjes han demostrado en los momentos más difíciles que son personas de carne y hueso y han dicho basta, se han puesto del lado del pueblo y han desafiado al gobierno. La rebelión más sonada ocurió en el año 2007, cuando miles de monjes se manifestaron durante días por las calles de Rangoon y Mandalay protestando por la subida del combustible. Su única arma eran los cuencos donde reciben su comida volcados hacia abajo en señal de protesta. Finalmente, el gobierno ejerció su habitual brutalidad y acabo con el problema.

Al contrario que en muchos países budistas, en Birmania también hay monjas, son las llamadas dasasila, las de los diez preceptos, también llevan la cabeza rapada y se diferencian de los hombres por el color rosa pálido de sus ropas. Es muy habitual verlas pidiendo comida en fila india por los comercios del centro de las ciudades.

Hablando de Birmania no es de extrañar que hasta en su religión haya algún matiz que la diferencie de otros países del sudeste asiático. Y es que aquí, aparte del budismo theravada se le da la misma importancia al nat, una figura pre budista, un espíritu del que dicen que puede habitar en personas, animales, plantas y todo tipo de cosas, y puede ser benevolente o maligno. Cuando por ejemplo ven a una persona con una deficiencia física o mental dicen que tiene un nat malo dentro de su cuerpo. Los birmanos rezan a Buda desde un plano más espiritual, pero para problemas concretos y conflictos terrenales piden ayuda a los nats.

I LOVE PAI

2010-12-01T12:55:00.001+07:00

He pasado las últimas semanas de este nomadeo en Pai, un pequeño paraíso en las montañas del noroeste de Tailandia a mitad de camino entre Chiang Mai y Mae Hong Son, un lugar que conocí hace unos dos años y medio. En aquella ocasión se trataba de un viaje rápido, con billete de vuelta, no como el de ahora, y pasé unos pocos días pero me enganchó tanto que me prometí a mí mismo volver.

Ahora me he quitado la espina y me he quedado aquí dieciocho días, y me quedaría muchos más pero el nomadeo sigue y el cuerpo pide guerra otra vez. Pero en realidad la razón que me obliga a abandonar Pai es burocrática, estaba tan bien aquí que no me había dado cuenta que el visado me vence mañana, así que tengo que salir de Tailandia a toda leche si no quiero tener problemas para volver a entrar. Así de errante es la vida de los expatriados.

En líneas generales diré que Pai se ubica en un valle atravesado por un río y rodeado de montañas y jungla, aldeas tribales, aguas termales, cataratas, cañones, un paisaje de cuento, algo que parece irreal. Y el pueblo en sí sabe poner coto a un desmesurado desarrollo impidiendo la construcción de casas de más de dos alturas, o negándose a que se implanten franquicias como Mc Donalds, etc.

Aquí viven juntos tailandeses de la etnia shan, lisu, otros que huyeron del follón de Bangkok, una comunidad china, otra musulmana, y un creciente número de farangs u occidentales. Entre todos se entienden de maravilla y son los artífices de que el lugar siga siendo auténtico. En los últimos años no ha cambiado mucho, si acaso se nota un aumento del turismo interior. Pai se está poniendo de moda entre los propios tailandeses y los fines de semana se llena de gente que viene desde Bangkok o Chiang Mai.

Y otro de los factores que me han retenido es el clima tropical de montaña que tenemos durante estos meses. Las lluvias acabaron, luce el sol todos los días, y por la noche hay un fresquito que se agradece, no solemos bajar de los dieciocho grados pero es gracioso ver a los tailandeses temblando y usando plumiferos y gorros de lana.

Pocas veces durante este viaje me ha dado tanta pena abandonar un sitio, he hecho muy buenos amigos aquí y hoy pasan las horas entre despedidas y abrazos con la gente que me encuentro por la calle. Y por supuesto otra vez la promesa de volver. No me extrañaría que en un futuro, cuando todo ésto acabe, venga a vivir a Pai durante largas temporadas.

Bueno, ahora me espera una buena paliza, primero a Chiang Mai, luego a Bangkok, y seguido a Camboya. Tengo que hacerlo todo del tirón, he exprimido el visado hasta el último momento. Calculo que mañana por la tarde llegaré a Siem Reap, el punto de acceso a los templos de Angkor. Pero ya sábeis, eso será otra historia...

TOCANDO EL CIELO EN BAGAN

2010-11-25T21:15:00.001+07:00

Aparco mi bicicleta bajo la sombra de un árbol, un banyan. Observo la planicie y me veo rodeado de pagodas hasta donde la vista alcanza. Me quito la camiseta llena de sudor y me tumbo, una ligera brisa mece la hierba y ésta me hace cosquillas. No pienso en nada y me fundo en el paisaje.

Han debido pasar unas cuantas horas y hasta me he quedado dormido. No hay nadie, tan sólo un montón de mariposas volando encima, aprovechan la sombra igual que yo. A lo lejos oigo el rumor del río Irrawaddy, ancho y tranquilo aquí en Bagan, la corriente bajando rápida pero en calma, cientos de kilometros más abajo se dividirá en innumerables ramales formando el famoso delta hasta desembocar en el golfo de Bengala.

Sigo tumbado, los mosquitos ya ni me pican, llevo tanto tiempo en el continente que mi piel se ha debido volver asiática. Más allá se oye el traqueteo de algún carro tirado por búfalos, las risas y los juegos de algunos niños, los mantras budistas entonados por los monjes en algún monasterio cercano.

En el cielo veo un avión, estará a unos diez mil metros, ¿dónde irá?, levanto la mano y toco el cielo, la desplazo un poco y toco el sol. Se ha movido bastante durante el rato que llevo aquí tumbado, perdón, no se ha movido, está en el mismo lugar, somos nosotros los que nos movemos, es la tierra la que gira, y tomo conciencia de ello.

Han debido pasar unas cuantas horas, ni he mirado el reloj. Tampoco he tocado la mochila. Aparte de la cámara, un cuaderno de notas y un libro, llevo unos platanos, una manzana, agua y unos dulces caseros de tamarindo para chuparse los dedos.

No he comido, ni siquiera he bebido agua, tampoco he sacado fotos ni tomado notas, sigo enmimismado, sin pensar en nada, fundido en lo que me rodea. Toco el cielo otra vez.

Aparece un hombre a caballo, se apea y se tumba a mi lado. Sonríe y me ofrece un cheroot, un cigarro puro local que los birmanos fuman sin cesar. Lo acepto y fumamos juntos, tumbados, mirando al cielo. No nos entendemos, el viejo no habla inglés y yo sólo sé cuatro palabras en birmano. Pero nuestros ojos hablan, y nuestras miradas. Asentimos, reímos y seguimos fumando y mirando al cielo. Ahora nos entendemos perféctamente.

Pasa otro rato, quizás una hora o dos, el hombre se levanta y por señas me explica que siga más tiempo allí tumbado, me señala el sol, las pagodas y la luz reflejada en ellas, y me hace entender que dentro de un momento aquel paisaje convergerá en algo todavía más bello. Le hago caso y espero, tiene razón, se va galopando y me quedo allí sólo otra vez. Y vuelvo a tocar el cielo.

Y mi cuerpo parece que levita, o es mi alma quien se sale de su traje, ya ni siquiera noto las cosquillas que me hace la hierba. Mi cuerpo y mi espíritu se estremecen, estoy en pleno éxtasis vital. Y vuelvo a tocar el cielo, o a volar, ya ni siquiera lo sé. Tampoco sé si lo que he fumado era tan sólo un inocente cheroot.

RANGOON

2010-11-24T17:31:00.002+07:00

Ahora se llama Yangon, pero yo prefiero llamarla Rangoon, toda la vida ha sido así, hasta que a algún caprichoso de la junta militar se le ocurrió llamarla de otra forma. Ya habían cambiado el nombre del país en 1988, de Birmania pasó a ser Myanmar, decían que lo de Birmania era un vestigio de los colonizadores británicos. Y ya puestos decidierón que el legendario río Irrawaddy pasaría a llamarse Ayeyarwaddy. Pero a mí me siguen gustando más los nombres antiguos, y son los que utilizo en este blog, además suenan más míticos.

Rangoon es la ciudad más poblada del país con unos cinco millones de habitantes y fue capital de Birmania hasta que en 2005 la junta militar se inventó una nueva: Naypyidaw, una fantasmagórica urbe recién creada que todavía se encuentra en construcción. Unos sostienen que trasladaron la capital al centro del país para aislarse todavía más, otros aseguran que allí están más cerca de los conflictos con las diferentes etnias de la zona, y los militares dicen lacónicamente que tomaron esa decisión tras consultar con los astrólogos.

Naypyidaw está habitada únicamente por militares y funcionarios. Prácticamente todo el que trabajaba para el gobierno fue obligado a abandonar Rangoon y establecerse en la nueva capital. Poco a poco fueron trasladándose sus familias y se van construyendo áreas residenciales, parques, centros de educación, de sanidad. Muchos critican ese inmenso derroche presupuestario que sólo favorece a las élites del país. Por no hablar del absurdo hecho de crear una ciudad donde no había nada obviando las verdaderas necesidades de los birmanos. Sobra decir que Naypyidaw es una ciudad fantasma donde no se permite el acceso a los extranjeros, tampoco nos perdemos nada.

Pero Rangoon sigue siendo el centro económico, social y cultural del país, y ahora que las fronteras terrestres están cerradas su aeropuerto internacional es el único punto de acceso. Nada más llegar a Rangoon tu mente se traslada a mediados del siglo pasado, parece que no haya cambiado nada, te invade una sensación de decadencia y abandono. Y se notan los efectos de las sanciones económicas de los principales países occidentales, unas sanciones que como siempre sólo perjudican a la gente de a pie.

Las mujeres con su thanaka, los hombres con sus longyi, un pareo de color oscuro que visten desde los parias callejeros hasta los ejecutivos, muchos campesinos llegados de las montañas en busca de una oportunidad de vivir mejor, monjes y monjas, barrios y mercados indios y musulmanes, comercios chinos, cientos de pagodas budistas y una evidente sensación de estar en una ciudad destartalada.

Los coches andan de milagro, trozos de chatarra que no pasarían una revisión ni de lejos. El transporte público es tan variado como caótico, desde viejos autobuses chinos hasta furgonetas, camiones, carros y triciclos. Llama la atención no ver una sola motocicleta, es la única ciudad asiática donde no corres el peligro de acabar arrollado por una de ellas. Según me enteré, uno de los generales tuvo un incidente de tráfico con una moto y no se le ocurrió otra cosa que prohibir su uso en todo Rangoon. De la noche a la mañana miles de personas se quedaron sin poder utilizar el único medio de transporte que tenían. Pero sin duda el colmo de los despropósitos es que se conduce por la derecha mientras que la inmensa mayoría de los vehículos también tienen el volante a la derecha. La colaboración del copiloto es decisiva a la hora de intentar cualquier adelantamiento.

El centro neurálgico de Rangoon se encuentra al sur de la ciudad, pegado al río y al golfo de Mottama. Desde sus muelles zarpan cada pocos minutos ferrys no menos destartalados que se internarán en el delta del Irrawaddy, llegando allí donde no hay carreteras. Las calles del downtown están bien organizadas, fruto de la herencia británica, barrios rectilíneos donde resulta fácil orientarse, no ya moverse, porque las calzadas están llenas de agujeros y las aceras son trampas mortales llenas de baldosas sueltas y cables eléctricos pelados colgando por todos lados. Además, las aceras se usan para montar puestos callejeros, amontonar paquetes o colocar inmensos generadores que suplen los constantes apagones de la compañía eléctrica del gobierno. Y cuando llueve no queda más que resignarse y caminar por la ciudad con el agua llegando a las rodillas.

En Rangoon todavía se pueden observar los vestigios de la época colonial británica en su arquitectura, preciosos edificios de estilo victoriano que languidecen por falta de mantenimiento, fachadas descascarilladas donde la vegetación se va abriendo paso entre sus rendijas. Y también choca ver imponentes edificios oficiales que ya no tienen ningún uso y se van pudriendo poco a poco. Cuando llevaron la capital a Naypyidaw simplemente sacaron todo lo que había dentro y se largaron.

Y cuando cae la noche llegan las tinieblas. El alumbrado público es inexistente y si no fuera por el empeño de hosteleros y comerciantes en poner algún florescente fuera de sus locales no se vería absolutamente nada. Eso sí, a las once de la noche todo el mundo a su casita, el gobierno ordena cerrar la ciudad a cal y canto a partir de esa hora y a nadie se le ocurriría incumplir la ley. Sólo permanecen abiertas un par de discotecas propiedad de militares o altos cargos del gobierno donde se emborrachan a diario las élites de Rangoon, no me apetecía nada conocer ese ambiente.

Pero si el downtown de Rangoon puede resultar un poco agobiante, el norte de la ciudad está lleno de zonas verdes donde destacan los lagos Inya y Kandawgyi, varios parques y sobre todo la pagoda de Shwedagon, la verdadera joya de la corona de la zona, quizás el complejo budista más espectacular que he visto hasta ahora en Asia.

En fin, que Rangoon no es un lugar de esparcimiento y descanso, pero es una buena primera toma de contacto para hacerse una idea de cómo funciona el país. Y al ser una ciudad mítica no deja de tener su encanto. Sus habitantes apenas hablan inglés, y no ves casi ningún occidental, pero los birmanos son tan encantadores que es una delicia mezclarte con ellos en sus calles, sus mercados, sentarte a comer algo o tomar una cerveza en sus chiringuitos callejeros, o subirte al techo de un camión sin saber exáctamente dónde te va a llevar. Todo el mundo estará dispuesto a echarte una mano.

THANAKA

2010-11-18T15:55:00.001+07:00

Nada más abandonar la terminal de llegadas del aeropuerto de Rangoon me quedé observando a una mujer birmana. No es que llamara mi atención de una manera especial, pero su rostro mostraba una especie de masa amarillenta pegada a la piel, una mancha pringosa que en un principio atribuí a los noddles que habría sorbido minutos antes, se ha puesto perdida y no se ha dado ni cuenta, pensé.

Pero al acercarme a ella percibí que aquellas marcas habían sido hechas de forma deliberada, dos círculos perfectos coronaban sus pómulos, y una graciosa pincelada su frente y la punta de la nariz. Aquello tenía que tener un significado, me convencí de ello cuando tras caminar unos pasos ví otra mujer, y otra, y otra más, todas lucían esa extraña marca en la cara, cada una aportando su propio diseño.

¿Serían pinturas de guerra?, no, eso no tenía ningún sentido, no me iba a encontrar justo enfrente de una etnia belicosa en las mismísimas instalaciones del aeropuerto. ¿Tal vez los colores de su equipo de fútbol?, tampoco, esas mujeres no tenían ninguna pinta de estar idiotizadas por los efluvios del deporte rey. La respuesta era mucho más sencilla, se trataba simplemente del thanaka.

El thanaka es el cosmético nacional por excelencia en Birmania y lo usan prácticamente todas las mujeres y niños. Cada vez más, sobre todo en zonas rurales, se animan a utilizarlo los chicos, casi siempre a esa edad en la que el acné se ceba con su piel. Recuerdo haberlo visto en alguna isla del suroeste de Tailandia, pero no de forma tan exagerada. En Birmania es más fácil ver a una mujer con thanaka que sin él, lo llevan desde que se levantan hasta que se acuestan.

El thanaka es un polvo amarillento que se extrae al moler la corteza del árbol del mismo nombre sobre una piedra plana. En todos los hogares hay una de estas piedras, después de mezclar la corteza del thanaka con un poco de agua se frota enérgicamente hasta que un espeso liquidillo de olor parecido al sándalo va cayendo sobre un canal que ocupa todo el perímetro de la piedra. Ya está listo para aplicarse en la piel y toda la familia irá pasando por allí poco a poco.

Y dentro del thanaka también existen las modas, a algunas mujeres les gusta dibujarse círculos, a otras cuadrados, unas se lo aplican con los dedos, otras con cepillos de dientes, unas sólo se lo ponen en las mejillas, otras lo extienden a frente y nariz, y también se usa en cuello, brazos, piernas... A los niños se les suele dibujar hojas, estellas, lunas y otras cosas, pero no les dura mucho, enseguida se empiezan a toquetear toda la cara y a pringarse de thanaka de arriba a abajo.

Pero aparte del decorativo, el principal objetivo del thanaka es el de proteger y cuidar la piel, es un cosmético natural utilizado desde hace muchas generaciones. Y de paso también les protege del sol, otra vez salen a la luz las diferencias culturales, mientras que a los occidentales nos gusta lucir un buen bronceado los de otras razas suspiran por tener una piel blanca. En cualquier caso el thanaka es otro de los muchos símbolos de identidad que diferencian a los birmanios de cualquier otro país del sudeste asiático.

EL DINERO EN BIRMANIA

2010-11-15T18:25:00.001+07:00

Birmania es un lugar que funciona de una manera bastante sui generis, algo surrealista en ocasiones. Una de esas particularidades es su sistema monetario, el dinero, el vil metal, algo que hay que tener muy en cuenta antes de entrar al país por lo que no viene mal algo de información práctica.

En Birmania no existen cajeros automáticos ni se conocen los cheques de viaje, la Western Union ni nada parecido, así que no queda otro remedio que llevar la pasta en efectivo. La moneda nacional es el kyat y se puede obtener cambiando dólares o euros, pero al tener ambas divisas la misma cotización es mejor olvidarse de nuestra moneda europea y utilizar la del Tío Sam, saldremos ganando.

Los dólares que llevemos deben ser nuevos, impolutos y sin una sóla arruga, de lo contrario no los aceptarán. Y es mejor cerciorarse que no sean de la serie CB, tampoco los quieren, parece ser que ruló por el país una gran remesa de billetes falsos de esta numeración y no se fían. Curiosamente la divisa de la gran potencia es la más facil de falsificar, debe ser que gastan mucho de su presupuesto en guerras y poco en la fábrica de moneda.

Pero lo más chocante de todo es la cotización oficial del kyat respecto al dólar. En los bancos, pertenecientes todos a la junta militar, te dan seis kyats por cada dólar. En la calle te ofrecen entre mil y mil doscientos, depende de la capacidad de regateo de cada uno y la cantidad de dólares que esté dispuesto a cambiar. La diferencia es tan significativa que la opción es clara: hay que recurrir al mercado negro.

Los dólares los usaremos para pagar en los hoteles y poco más, para el resto hay que usar kyats, así que hay que evitar la tentación de cambiar dinero en el aeropuerto (sucursal oficial) y darle cinco dólares a un taxista para que nos lleve al centro de Rangoon. Después de haber dejado el equipaje en el hotel tendrá lugar el primer contacto con el pueblo birmano, hay que conseguir kyats.

Que nadie se asuste de cambiar dinero en plena calle, es una transacción comercial como otra cualquiera. Además la policía hace la vista gorda, el gobierno sabe que los turistas no somos tan tontos como para tirar nuestro dinero en los bancos oficiales, muchas veces incluso hay cantidad de cambistas en la misma puerta de estos bancos y hasta la gente local recurre a ellos.

En cuanto uno de ellos te haga una señal y te diga "Change money, sir?" no hay más que sentarse a tomar un té en unos de los numerosos chiringuitos callejeros que abarrotan aceras y calzadas. Y allí mismo, en una minúscula mesa rodeada de minúsculas sillas que parece sacado todo de un jardín de infancia, cuentas tranquilamente el fajo de billetes hasta que estés conforme y después le entregas tus dólares.

Normalmente, te dan fajos de cien mil kyats, divididos en cien billetes de mil recién salidos del horno, nuevecitos, con numeración correlativa y con el precinto del banco central de Myanmar. Parece que acabas de pegar un palo. El problema es cuando vas cambiando los billetes nuevos de mil por otros más pequeños, éstos ya están negros, rotos por todas las esquinas, pegados y repegados con cello... se te junta un mejunje en el bolsillo que no es normal.

Lo que es importante es entrar en el país con más dinero del que podamos necesitar. Quedarte sin dinero contante y sonante puede ser un quebradero de cabeza; por lo que sé hay un par de hoteles de lujo en Rangoon que aceptan tarjetas de crédito y en caso de verdadera necesidad te pueden hacer el "favor" de adelantarte efectivo, eso sí, cargándote un ¡treinta por ciento! de comisión, menuda cara.

Pero tampoco hay que obsesionarse con la economía, casi todos los que salimos de Birmania lo hacemos habiendo gastado mucho menos de lo que pensábamos. Nunca he pagado más de siete dólares para dormir, casi siempre en pequeños hoteles familiares, limpios, con desayuno monumental incluído y aire acondicionado y televisión por cable en muchos de ellos. Y si comes en sus múltiples restaurantes callejeros puedes tragar hasta decir basta por un dolar y medio, encima siempre te regalan el té, una sopa de entrante y el postre.

Como conclusión diré que muchos birmanos invierten sus pequeños ahorros en oro. No confían en los bancos, más de una vez se han encontrado sus cuentas a cero y al pedir explicaciones les han dicho "necesidades nacionales, ummmm, ya se lo devolverán...". Tampoco quieren tener el dinero en casa, una moneda tan frágil que en cualquier momento puede convertirse en papel mojado, como aquella vez que el gobierno decidió de un día para otro dejar sin valor los billetes de treinta y cinco y sesenta y cinco kyats (extrañas denominaciones). Un montón de pequeños ahorradores se quedaron en la ruina.

UN ESPERADO PUCHERAZO

2010-11-08T17:32:00.003+07:00

Como era previsible, las elecciones "democráticas" celebradas ayer en Birmania se convirtieron en una auténtica farsa, un fraude para los cincuenta millones de birmanos en un intento de legitimizar y perpetuar en el poder al infame general Than Shwe. La junta militar ha manifestado con su característica chulería que los resultados definitivos se harán públicos a su debido tiempo, pero todo indica que ganará por goleada el partido del gobierno, el cínicamente llamado partido de la unión, la solidaridad y el desarrollo (USDP).

En esta ocasión no se ha presentado a las urnas Aung San Suu Kyi, conocida en el país como The Lady y por la que sienten verdadera devoción la inmensa mayoría de los birmanos. Desde su domicilio, donde sigue arrestada, manifestó que no pensaba tomar parte en unas elecciones amañadas de antemano e hizo un llamamiento al resto de la población a boicotear con su abstención el plebiscito. Ya ganó el referendum celebrado en 1990 con el ochenta por ciento de los votos y la junta militar anuló el resultado sin más explicaciones.

Por otro lado, se ha prohibido el derecho al sufragio en bastantes zonas del país habitadas por minorías étnicas tales como los shan, los karen, los kachin, los wa o los mon, lugares en los que se encuentran varios grupos armados rebeldes luchando contra el gobierno. Y sobre todo en las zonas rurales la gente ha sido prácticamente obligada a votar al partido que apoya la junta militar bajo amenza de cárcel. Otros muchos no se han atrevido a apoyar el boicot ya que constaría que no han pasado por las urnas.

No se ha permitido la presencia en el país de periodistas ni observadores internacionales y en los colegios electorales ni siquiera había cabinas para ejercer el voto con algo de intimidad y la gente tenía que depositar su papeleta delante de funcionarios pro gubernamentales quienes les "asesoraban" acerca de cuál era la casilla que tenían que marcar.

Durante mi estancia en el país he vivido de cerca la surrealista campaña electoral, un ambiente en el que se mezclaba la desidia de la población con la proliferación de carteles que ensalzaban las virtudes de la junta militar. En Birmania no se puede iniciar una conversación sobre la situación política, a un turista no le va a pasar nada, como mucho será expulsado del país, pero el interlocutor corre un auténtico peligro y es fácil que sea condenado a una pena de cárcel con trabajos forzados incluídos.

No obstante, fueron muchos los que a través de susurros y una vez seguros que no había posibles informantes alrededor me mostraron su desesperación y me contaron auténticas historias de terror. Y todos hacían especial hincapié en que una vez abandonado el país contara lo que ocurre realmente dentro de sus fronteras. La mejor forma que se me ocurre es a través de la escritura, narrar de alguna forma el sufrimiento de los birmanos a través de este blog, éste es el granito de arena que puedo aportar.

El único susto lo sufrí la última noche de mi estancia en Birmania. Estaba alojado en un hotel de Rangoon y a la una de la madrugada la policía nos mandó bajar a recepción a los más o menos diez viajeros que nos encontrábamos allí para verificar nuestros pasaportes. La cosa parecía que iba en serio, la familia shan que regentaba el establecimiento estaba aterrorizada. Tras una serie de preguntas intentando averiguar si éramos periodistas nos dejaron en paz, yo les dije que no era de recibo molestar a unos sencillos turistas a esas horas de la noche, pero un policía con unos aires más que chulescos me contestó que yo no entendía nada, que era un asunto de seguridad nacional. Decidí no volver a abrir la boca.

La foto de los generales y las viñetas están sacadas de la revista "The Irrawaddy", la voz de la oposición, una publicación editada en Chiang Mai, en el noroeste de Tailandia, donde vive un número importante de exiliados birmanos y se sigue con especial atención el devenir del país vecino. Es posible que dentro de unos días consiga una entrevista con su editor jefe, Aung Zaw, y la publicaré aquí para mostraros su punto de vista. Y si queréis echar un vistazo a su página web para saber algo más de lo que ocurre en Birmania no tenéis más que pinchar aquí. También podéis mandarles un mensaje expresando vuestra solidaridad, os lo agradecerán de corazón.

BURMESE PEOPLE

2010-11-04T13:30:00.001+07:00

Ya estoy de vuelta en Bangkok después de venticinco días conociendo un poco Birmania. Finalmente no pude meter ese gol a la junta militar como dije en el post anterior y desgraciadamente pude comprobar que el acceso a blogger estaba bloqueado por lo que os he dejado un poco abandonados estas semanas.

Prometo resarcirme y ofreceros un mes de Noviembre intenso, lleno de posts, un pequeño especial sobre Birmania, un homenaje a un gran país que me ha llenado mucho. Y para empezar nada mejor que un marathon fotográfico dedicado a su maravillosa gente, un pueblo que a pesar de su pobreza crónica, su carencia de infraestructuras, de tecnología y de estar gobernados por una oligarquía militar tirana y represiva, vive de una manera feliz, hospitalaria y con un gran sentido del humor, su mejor arma.

OBJETIVO BIRMANIA

2010-10-09T13:04:00.001+07:00

Escribo desde el aeropuerto de Bangkok mientras espero un vuelo a Yangon, la antigua capital de Birmania. Pasaré cerca de cuatro semanas conociendo ese maravilloso país y su gente. Me espera un ambiente bastante tenso debido a las próximas elecciones que se celebrarán a principios de Noviembre, así que es muy posible que no pueda actualizar el blog durante este tiempo. La junta militar birmana se cuidará mucho de que no entre ni salga información al exterior y seguramente tendrá bloqueado el acceso a internet, al menos a plataformas como google o hotmail que son las que utilizo para contar mi viaje.

La foto corresponde a Aung San Suu Kyi, premio nobel de la paz por su labor a favor de la oposición al régimen. Este sí que es un galardón merecido y no el de Obama. Aung San ganó de calle las últimas elecciones celebradas en 1990 y la reacción de la junta militar fué anular el plebiscito y ordenar el arresto domiciliario de la dirigente, veinte años después todavía sigue encerrada en casa, y si no han echo algo peor con ella es por la presión internacional.

Paradójicamente, el hecho de que Birmania sea uno de los países más aislados e incomunicados del mundo es uno de sus principales atractivos y espero disfrutar de su cultura y su exuberante naturaleza. Eso sí, habrá que intentar que mi dinero se lo lleve la gente de a pie y no sus asquerosos gobernantes.

Hasta la próxima, que ojalá sea pronto, si es así es que hemos podido meter un gol al régimen y contar desde dentro lo que ocurre.

SOBRE ALGUNAS RECOMENDACIONES DE VIAJE

2010-10-01T20:15:00.005+07:00

Antes de visitar un país desconocido es conveniente recopilar toda la información posible acerca del mismo. Y no sólo sobre esos lugares de interés que nos van a permitir ir trazando un borrador de la ruta que pretendemos llevar a cabo. Creo que además es muy importante hacernos una idea de su situación sanitaria, económica, social y política. Adentrarse un poco en su historia también nos permitirá conocerlo mejor y entender el por qué de muchas cosas, las causas de su situación actual.

Pero hay veces que encuentro exageradas, desfasadas y fuera de lugar muchas de las advertencias sobre los peligros que podemos encontrar en determinados lugares. Esto viene al caso del cruce de la frontera terrestre entre Malasia y Tailandia. Según las guías más conocidas por los viajeros, Lonely Planet y Rough Guide (no quería nombrarlas pero no les viene mal un poco de publicidad negativa, a ver si espabilan), se desaconseja encarecidamente utilizar esta frontera debido al actual clima de extrema violencia producto de las aspiraciones independentistas de las provincias musulmanas del sur de Tailandia.

Es verdad que hasta el año 2005 hubo mucha tensión entre el ejercito tailandés y algunos grupos armados musulmanes. Estos últimos bombardearon instalaciones militares, carreteras, vías férreas y algún monasterio budista. Por su parte las tropas militares gubernamentales ejercieron una brutal represión entre la población civil.

Pero eso queda lejos y a día de hoy no pasa absolutamente nada, apenas algún hecho aislado llevado a cabo por algún fanático y la imponente presencia de soldados tailandeses vigilando las infraestructuras. Sin embargo estas guías de viajes antes mencionadas siguen actualizando sus ediciones sin cambiar el guión, sin corregir nada o cotejar y revisar la información. Flaco favor están haciendo a esas comunidades cuyos habitantes ven el enorme flujo de turismo que llega a otras zonas del país y sin embargo ellos pueden contar los occidentales que pasan por allí con los dedos de la mano.

Y todavía es peor cuando ves esa información, o mejor dicho desinformación, en plataformas oficiales. No sé si habréis entrado alguna vez a la web oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Tiene un epígrafe lamado "recomendaciones de viaje" donde se pueden ver sus advertencias antes de visitar cualquier país del mundo. Si echáis un vistazo os darán ganas de no salir de casa, parece que el planeta es un infierno lleno de guerras, ladrones, desastres, plagas, epidemias y demás.

Supongo que los servicios diplomáticos del mundo entero andarán cabreados unos con otros, ya que todos se ponen a parir entre ellos y pretenden decir que como en el propio país no se está en ningún sitio. Si visitamos, por ejemplo, la web del Foreign Office británico y miramos a ver que dicen de España nos encontraremos con que es fácil que te roben la cartera nada más salir del aeropuerto, también dicen que hay que tener cuidado en los bares porque te pueden echar un somnífero en la bebida y un montón de sandeces más. Y por supuesto mucho ojo con ir al País Vasco ya que lo más probable es que te explote una bomba en las pelotas, sin comentarios.

En fin, como siempre los políticos velando por nosotros. Yo pienso que toda esta desinformación está perfectamente calculada, a los gobernantes de hoy en día les interesa una población amedrentada y acobardada, es otra forma de sumisión, cuanto más aborregados estemos mejor para ellos y sus intereses. No hagáis ni caso y viajad, recorred lugares desconocidos con la curiosidad de un niño y afortunadamente descubriréis que el mundo es un lugar maravilloso habitado por gente maravillosa, al menos la gente corriente, la gente sencilla, la que lucha día a día por llevar una vida digna.

CONTRABANDISTAS DE PAÑALES

2010-09-21T21:35:00.001+07:00

Dejé Malasia nada más empezar el ramadan, no es que fuera esa la causa, pero el cuerpo ya me estaba pidiendo pasar a Tailandia. Pasé mis últimos día malayos en Kota Bharu, una ciudad cerca de la frontera cuyo único interés radica en que hay un consulado tailandés donde te expiden un visado de turista para sesenta días de un día para otro y sin coste alguno.

Por lo demás, en Kota Bharu se respira ese mismo aire en el ambiente que hay en cualquier lugar fronterizo, un espacio gris, algo deprimente, sucio, lleno de horrendos edificios y gente ocupada comprando y vendiendo. Además, en esta parte de Malasia apenas hay comunidad china y el islamismo es más pronunciado y cerrado. Sólo hay un lugar donde poder tomar una cerveza, el único restaurante chino de la ciudad, siempre ocupado por los borrachines del lugar y por occidentales de paso, casi todos yendo o viniendo de las islas Perhentian.

Curiosamente, en ese restaurante se estableció un nuevo record guiness de este viaje: el del mayor trasiego de ratas visto hasta el momento. Eran un no parar, entrando y saliendo de la cocina como Pedro por su casa a los ojos de todos los comensales. Y a la gente no parecía importarle mucho. Los dos días que pasé por allí no probé bocado, me limité a tomar unas birras viendo que al menos estaban a salvo dentro del frigorífico.

El once de Agosto comenzó el ramadan y me cogió por sorpresa. Lógicamente me desperté después del alba y al salir a la calle me encontré con todo cerrado, como si hubiera toque de queda, ningún garito donde poder echar nada al estómago hasta que se pusiera el sol, horas de angustia e impotencia, basta que no puedas comer para que te entre un hambre irrefrenable. Al caer la noche me invitaron las recepcionistas del hotel a los típicos pastelitos y dátiles para la ocasión y salí a las calles dispuesto a comer hasta hartarme. Pero claro, no era el único, la ciudad entera se agolpaba frente a los chiringuitos callejeros, había que darse codazos para conseguir un satay de pollo.

Al día siguiente, ya con mi visado tailandés, me dispuse a cruzar la frontera. Me acompañaba Andrea, una catalana que había conocido en la infame Kota Bharu, compartimos viaje unos días, finalmente ella tiró hacia Koh Phi Phi y yo me decanté por Koh Lipe. Un bus nos dejó en el puesto fronterizo de Rantau Panjang en apenas media hora y de allí cruzamos a pata a Sungai Kolok, en Tailandia.

Me encanta la sensación de cambiar de país caminando, cruzar las fronteras a pie e ir saboreando poco a poco ese cambio, el paisaje sigue igual pero el paisanaje es diferente y los primeros momentos tu cerebro se los pasa ajustándose al cambio y percibiendo constantemente esa nueva cultura, esos gestos diferentes, moneda diferente, los saludos, la vestimenta, todos esos pequeños matices que nos dan una primera idea general del país al que entramos.

Además, los trámites fronterizos siempre son menos engorrosos que cuando llegas a un aeropuerto internacional. En el lado malayo había una mujer somnolienta en una caseta que nos selló el pasaporte casi sin mirarlo, y en el lado tailandés hasta nos invitaron a un té mientras rellenábamos el papeleo, bonita forma de entrar a un país, al país de las sonrisas en este caso.

Apenas había follón en esa frontera, ningún occidental y un ordenado trasiego de malayos y tailandeses. Los malayos, aprovechando su mayor nivel económico, pasan a Tailandia a divertirse y olvidarse unos días del escaso ambiente de su país, son muchos los interesados en el mercado de la carne, el sexo en Tailandia no es ningún tabú.

Y los tailandeses cruzan a Malasia a llenar el depósito de combustible de sus vehículos o a comprar bienes de consumo que sean mucho más baratos que en su país. Vimos a una docena de chavales que en un trabajo de equipo perfectamente organizado y con la colaboración de terceros pasaron un cargamento de pañales que no cabría en un camión. Los trajeron a la frontera en una flota de tuk tuks, después formarían una cadena para ir acercándolos al puente y desde allí los tiraban por encima de una valla mientras los aduaneros (previamente sobornados) se hacían los suecos. Al otro lado de la frontera otra flota de tuk tuks volvía a llevar el cargamento hasta la estación de tren.

Nos acercamos a la estación y en veinte minutos salía un tren hacia el norte, perfecto, cogimos billetes hasta Hat Yai donde pasaríamos un par de días. Era un tren bastante cutre, de los que paran en todas y cada una de las estaciones y apeaderos, unos bancos de madera corridos a lo largo de los vagones y nada más, pero el ambiente era buenísmo, musulmanes tailandeses de las provincias del sur sonriendo, saludando y excusándose por no poder ofrecernos nada para comer al ser ramadan.

Y en el mismo tren coincidimos con los contrabandistas de pañales, cuyo cargamento ocupaba casi un vagón entero. La red estaba perfectamente organizada, en cada una de las estaciones estaba esperando algún comerciante o ama de casa que les había hecho un pedido, tiraban directamente el paquete del tren al andén y cobraban allí mismo. A veces incluso tiraban la mercancía en campo abierto sin que el tren parara y siempre había alguien listo para recogerla,y en un par de ocasiones hasta nos pidieron que les echáramos una mano, allí estábamos nosotros moviendo paquetes de un lado para otro y participando involuntariamente de aquella operación de dudosa legalidad.

Cuando al cabo de unas cuatro horas el tren llegó a Yala, destino final de los chavales, ya tenían todo el pescado vendido. Por el número de paquetes y el número de pañales que había en cada uno calculo que venderían unos cuarenta mil pañales en ese rato, y según decían hacían ese viaje varias veces por semana. Deduje que los niños del sur de Tailandia eran especialmente cagones, si es que realmente eran pañales lo que habíamos estado manipulando.

El jefecillo de la cuadrilla, quien se pasó todo el trayecto con el movil pegado a la oreja dando órdenes y hablando con sus múltiples contactos, nos contó utilizando un léxico de broker internacional que se trataba de una operación más que rentable, el stock era ligero y manejable, la diferencia de precio del item en cuestión les permitía quedarse con un buen remanente de cash y sólo tenían que pagar una pequeña comisión, un feed back a los conductores de los tuk tuks, a un par de aduaneros y al inspector del tren para que les permitiera embarcar todo aquello.

LUXURY TOILET

2010-09-06T22:30:00.001+07:00

Cuando alguien viaja durante una larga temporada una de las cosas que más echa de menos es su propio cuarto de baño, y más en concreto su retrete, un lugar de suma importancia dentro de nuestro hogar, un espacio casi místico, una capilla en la que durante unos minutos nos evadimos de nuestras preocupaciones cotidianas y podemos reflexionar, meditar y hasta ojear el periódico mientras hacemos lo que tenemos que hacer. Hasta podemos escuchar algo de música, normalmente los cuartos de baño tienen la mejor acústica de toda la casa y quizás esa sea la causa por la que mucha gente se anima a cantar en la ducha.

Pero en algunos países encontrar un baño decente puede convertirse en una verdadera quimera, y desde luego India se lleva la palma en cuanto a su suciedad, abandono y falta total de higiene. He visto algunos retretes cuya asquerosidad supera en mucho a aquel que aparece en la película Trainspotting, el baño más guarro de Escocia. Si el departamento de sanidad indio funcionara de una manera diligente no quedarían muchos hoteles abiertos en el país.

Recuerdo un caso llamativo en Khajuraho. Andaba buscando hotel para alojarme y en uno cuyo nombre no recuerdo me mostraron una habitación bastante pasable, pero cuando abrí la puerta del baño salí por patas. El dueño de aquel antro, viendo mi reacción, me dijo que no me preocupara, que lo limpiaba en cinco minutos, y yo cabreado le contesté que a ver cómo pensaba limpiar en cinco minutos lo que no había limpiado en veinte años.

Parece que le sentó mal mi comentario y me dejó caer que no tenía mucho sentido limpiar una cosa que únicamente servía para seguir echando mierda. Yo continué diciéndole que esa mierda se convertía enseguida en millones y millones de bacterias invisibles altamente nocivas para nuestra salud que pululaban libremente por el aire y acababan introduciéndose en nuestros cuerpos. Pero nada de lo que dije produjo efecto alguno en aquel tipo, se limitaba a mirarme boquiabierto como si estuviera escuchando a un loco o un extraterrestre.

Así que viendo el calibre de los retretes indios a menudo es mejor utilizar los llamados baños turcos, ese simple agujero en el suelo donde al menos no tenemos que sentarnos en ningún sitio y además de resultar más higiénico es también más idóneo. Cuando uno se pone de cuclillas su cuerpo adopta la forma más natural para hacer de cuerpo. Parece ser que el retrete es un inventó occidental que comenzaron a utilizar las clases altas hace muchos siglos y acabó instaurándose en el cien por cien de nuestros hogares, pero a la sociedad asiática le resulta algo incómodo y rara vez lo usan. A este tipo de baños en la India se les llama western style, como veis en la primera foto tomada en un tren indio donde se puede escoger entre ambos tipos.

El cartel de la segunda foto me hizo mucha gracia. Estaba paseando por Panjim, la capital de Goa, recorriendo parte de la ribera del río Mandovi, donde hay alguna terracita elegante y un par de restaurantes de cierto nivel, así que cuando vi el letrero a lo lejos, tan llamativo y con esa forma de arco de medio punto, pensé que sería la entrada de un balneario, o incluso del club náutico de la ciudad, hasta que me fui acercando y leí lo de luxury toilet. No se me ocurrió entrar, nunca sabré en qué consistía ese lujo, pero no creo que fueran retretes de mármol, con tapas de caoba e hilo musical incorporado. Además estaban financiados por el directorio de turismo del estado, curioso.

Una vez fuera de la India la cosa mejora mucho y por eso me extrañó ver el cartel de la tercera foto hace unos días en la isla tailandesa de Koh Phangan. Un garito que anuncia a bombo y platillo a través de un cartel en su fachada que tiene el baño limpio, clean toilet, quizás el local pertenezca a un indio. Tailandia es un país que se acerca mucho más a nuestros baremos de limpieza, y sobre todo de desinfección, aquí al menos utilizan a diario la lejía y el pato wc.

Y las dos últimas fotos, que sin duda son las que más os llamarán la atención, las tomé en Sri Lanka, donde parece que se estila más el retrete-zoológico. Lo de la ranita resulta hasta simpático, ya lo había visto en otras zonas tropicales, hasta en Australia que es un país civilizado. Debe ser que a la hora de escoger una charca los retretes les parecen algo más fresquitos y tranquilos.

Pero lo de la última foto es de juzgado de guardia. La tomé en un restaurante de Arugam Bay y cuando levanté la tapa y vi aquello casi me da un infarto. Le dije al camarero que tenía una rata de huesped allí dentro, rápidamente fue a comprobarlo y volvió quitando hierro al asunto diciéndome que no se trataba de una rata, era más bien un ratoncillo. Bueno, rata o ratón el caso es que saqué la foto para asegurarme que no había sido producto de mi imaginación y le sugerí al tipo que echara un ojo también a la cocina, más que nada por si hubiera más ratoncillos probando la cena que nos estaban preparando.

LOS GITANOS DEL MAR

2010-08-27T01:40:00.002+07:00

El de la foto de arriba es mi amigo Noki, un moken, un gitano del mar. Su carnet de identidad dice que nació en Koh Lipe, pero lo cierto es que le parieron a bordo de su kabang, su barco casa, y su madre no se acuerda exactamente en qué lugar, así que Noki die que realmente no sabe si es birmano, tailandés, malayo o indonesio. Sólo tiene claro que es moken.

Se asentó en Koh Lipe hace unos ocho años y es allí donde fue censado y pasó a formar parte del sistema, pero hasta ese momento vivió navegando por las islas del este del Mar de Andamán, de norte a sur y de sur a norte, entre el archipiélago de las Mergui en Birmania, los de Surin y Butang en Tailandia y algún islote por la zona de Banda Aceh, en Sumatra.

Nomadear por los mares navegando y pescando era la forma de vida de los gitanos del mar, aunque ya sólo quedan unos dos mil moken y la mayoría se han ido asentando en tierra firme. En Borneo también quedan unos cuantos, éstos de la etnia bajau. En época de monzones aprovechaban para parar en la isla que les cuadrara y se quedaban allí reparando o construyendo sus barcos, cuando paraban las lluvias y los maretones se echaban de nuevo a la mar.

Pero aparte de la explotación de los mares y las nuevas técnicas de pesca agresiva fueron los propios gobiernos de la zona quienes en vez de intentar mantener su ancestral cultura y forma de vida se empeñaron en forzarles a establecerse en tierra. Los moken y los bajau no entendían muy bien por qué, pero bueno, finalmente y poco a poco fueron cediendo casi todos y comenzaron a aprovechar las ventajas de la civilización moderna.

No obstante, siguen manteniendo en tierra sus tradiciones, sus creencias animistas, su amor hacia la naturaleza y su profundo conocimiento de mares y mareas. Saltaron a la fama por las noticias en medios de comunicación de todo el mundo cuando a raíz del tristemente famoso tsunami del 2004 que devastó toda la costa del Mar de Andamán apenas hubo ningún fallecido entre los gitanos del mar. Sospecharon que algo malo ocurría cuando vieron retirarse el agua de la costa y rápidamente subieron a las colinas más cercanas antes de que llegaran las monstruosas olas.

Los que se encontraban navegando también notaron algo extraño y se dirigieron mar adentro para evitar las rompientes. Debido a sus creencias animistas están convencidos de que el tsunami fue obra de los espíritus, hartos ya del mal uso que hacemos los humanos de la naturaleza. Y es que los gitanos de mar, también llamados en Koh Lipe urak lawoi, nunca han oído las palabra ecología, medioambiente o sostenibilidad, pero saben vivir perfectamente de lo que les ofrece la naturaleza sin exprimirla.

Utilizan técnicas ancestrales de pesca, como arpones de madera o redes con celdas lo suficientemente grandes para que no entren los peces pequeños. Conocen los ciclos de nacimiento de todas las especies del mar y saben cuándo pescar cada cosa. Por supuesto jamás cogen tortugas, delfines, ni nada parecido. Una de sus técnicas más llamativa cuando el viento está de tierra es la pesca con cometa. Dejan volar una desde la orilla de la cual pende un sedal hasta la superficie y ya está, cuando la cometa empieza a volar descontroladamente es que algo ha picado, es hora de recogerla.

También es sorprendente su capacidad pulmonar, los niños casi aprenden a bucear antes que a andar, y desde pequeños se les enseña técnicas de respiración para aguantar lo más posible en el fondo de los arrecifes. Tampoco utilizan gafas y tanto sus ojos como su foco visual están perfectamente adaptados al agua salada y las profundidades.

Un día salí a pescar con Noki, quería invitarnos a cenar y teníamos que procurarnos algo. Después de una hora y pico de navegación hacia el noroeste de Koh Lipe llegamos a un arrecife espectacular llamado Hin Paad, sólo cubría unos doce metros y el agua estaba tan clara que se veía el fondo perfectamente. Había cantidad de barracudas, los típicos peces payaso, algún tiburón ballena totalmente inofensivo y en el fondo cientos de langostas encaramadas al coral.

Por mi cara adivinó que me gustaba la langosta y casi sin avisar se tiró al agua armado con una vara de bambú en la que había una lazada en uno de los extremos. Yo me quedaría a bordo para mantener el barco en el sitio sin echar el ancla. Los gitanos del mar nunca utilizan el ancla en los arrecifes, así no los dañan.

Y gracias al bueno de Noki casi me da un ataque de nervios. El tío se tiró abajo más de cinco minutos a pelo sin subir a coger aire. ¿Sabéis lo que son cinco minutos de reloj esperando a que subiera mientras le veía en el fondo tan tranquilo?. Se me hizo interminable. Finalmente apareció con una sonrisa de oreja a oreja y cuatro langostas colgando de su cintura. Cuando le dije que no me hiciera eso nunca más, que estaba de los nervios, me contestó que no me preocupara, que sólo estaba escogiendo las langostas de más edad entre todas las que había.

Me acordé de mi mundo y pensé que én Occidente más de uno se habría quedado allí hasta dejar aquel arrecife vacío de pescado, pero Noki sólo cogió aquellas cuatro langostas, íbamos a ser cuatro para cenar y ya era más que suficiente. Y además, no sé cómo, pero sabía perfectamente cuáles eran las que habían vivido ya lo suficiente como para acabar en la cazuela y evitó coger otras más jovenes. Los gitanos del mar sólo pescan lo que van a comer y si alguna vez cogen de más es para venderlo cuando necesitan algo de dinero o para secarlo y tener provisiones cuando el estado de la mar les impida pescar.

La cena fue exquisita. Junto a las langostas Noki preparó una deliciosa salsa de tamarindo y leche de coco, para chuparse los dedos. Y lo mejor es que salió gratis, las langostas las pescó en un santiamén y los tamarindos y los cocoteros están allí para el que quiera aprovecharlos. Bueno, a decir verdad yo compré el postre, una botella del consabido ron local para amenizar la tertulia bajo las estrellas, una velada inolvidable.

BODORRIO EN KOH LIPE

2010-08-20T20:31:00.001+07:00

Ayer tuvimos boda, pero no vayáis a pensar que era yo el que se casaba, se trataba del enlace de la encantadora parejita que veis en la foto. El banquete se celebró en la playa y estaban invitados todos los habitantes de la isla tailandesa de Koh Lipe, y por supuesto los escasos veinte viajeros que andamos por aquí en esta época.

Koh Lipe es una isla de ensueño, uno de esos lugares donde el tiempo se detiene y la vida transcurre plácidamente. Y más en temporada baja como estamos ahora. Al estar situada en el Mar de Andaman, al oeste del país, recibe de lleno los monzones del suroeste entre Junio y Noviembre, y muy poca gente pasa por aquí en estas fechas. Prácticamente toda la infraestructura turística está cerrada a cal y canto, tan sólo resisten un par de hotelitos y algún restaurante.

Sus habitantes aprovechan estos meses para descansar del ajetreo que supone la temporada alta e ir adecentando y renovando sus pequeños negocios, que en muchos casos habrán quedado arrasados por las primeras lluvias fuertes del monzón. La mayoría de sus garitos están hechos de madera, bambú y hoja de palma, y se destruyen tan fácil como se construyen.

Sin embargo ya ha pasado lo peor de los monzones, ahora las lluvias son más escasas, tan sólo algún espectacular chaparrón que se ve llegar a lo lejos cuando el cielo empieza a oscurecerse y se van condensando nubes de todas las formas y colores, un espectáculo precioso. Y después de la tempestad viene la calma, el ambiente se refresca y vuelve a salir el sol con mayor nitidez si cabe.

Y sobra decir que en esta época los isleños viven mucho más relajados y el contacto con ellos se hace más fácil y auténtico. Para ellos estos meses no son tiempos de hacer dinero y te abren las puertas de sus casas de una forma natural. Aparte de la boda casi todos los días me han invitado a conocer algún hogar, la escuela, a comer e incluso a salir a pescar.

Por estas fechas la temporada alta de Tailandia se centra en las islas del otro lado, al este del país, en el Golfo. Por supuesto pasaré por allí, sobre todo por Koh Tao, pero un poco más adelante. Una de las causas que me trajeron a Koh Lipe fue que al estar en pleno mes de Agosto, cuando más gente viaja, no quería llegar a un sitio atestado y desilusionarme viendo como bajaban muchos enteros las expectativas que tenía de tal o cual lugar. Buscaba algo fuera de ruta y por eso elegí este pequeño paraíso, sabiendo que muy poca gente vendría por aquí en esta época y que los pocos que lo harían tendrían seguramente muchos puntos en común conmigo. Y así ha sido, sin lugar a dudas recomiendo visitar Koh Lipe en época de monzones.

Y de la boda qué puedo decir, aparte de que hoy tengo una resaca de campeonato producto de las cantidades industriales de samsom (el ron local) con el que nos agasajaron. No estuve en la ceremonia, pero el banquete se asimilaba bastante a cualquier boda occidental. Los novios saludaban pacientemente a todos los invitados, los cuales les daban algo de pasta, la gente comía y bebía hasta reventar, los niños revoloteaban sin cesar entre las mesas, los borrachines prematuros eran los primeros en lanzarse a la improvisada pista de baile, jovenzuelas y jovenzuelos aprovechaban la ocasión para lanzarse los tejos, y el discjockey acababa agobiado y desbordado ante tantas peticiones.

Lo mejor era el lugar elegido para el banquete, un chiringuito en plena playa. Esto hacía que los novios eran los únicos que vestían decentemente, mientras que el resto de comensales andábamos descalzos y medio despelotados alternando baños entre plato y plato. Y nosotros, los farang, los extranjeros que estábamos allí disfrutamos como enanos y aprovechamos para conocer a todo el pueblo. Es curioso, en este viaje estoy asistiendo a más bodas que en mi vida normal occidental. En menos de un año la de ayer fue la tercera, en la India tuve el honor de ser invitado a otras dos.

DE CUANDO LLEGUÉ A GOA

2010-08-10T16:55:00.002+07:00

Llegué a Goa a principios de Febrero, cuando ya llevaba unos cuatro meses y medio de viaje, descubrí un paraíso y además me reencontré con el mar, con el Mar de Arabia en este caso. Hasta entonces había disfrutado de paisajes tan envolventes como las montañas del Himalaya, la jungla del Terai nepalés o el desierto de Thar rajastaní, pero echaba de menos el mar.

Nunca había estado tanto tiempo seguido sin verlo y necesitaba olerlo, escucharlo, dejar que el salitre penetrara otra vez por cada uno de los poros de mi piel y volviera a correr por mis venas. Desde que tengo uso de razón el mar siempre me ha acompañado y una vez que dejé el Cantábrico fijé mi residencia en una isla del Atlántico, y no en una cualquiera sino en una de las llamadas Afortunadas.

Venía en tren procedente de Bombay, que también tiene mar pero se asemeja más a una cloaca, y nada más apearme en un pueblo del norte de Goa recibí una bendición, un abrazo tropical. Y es que Goa huele a mar, y a verde, a aceite de coco y a miel de palma, a mango fresco y a pescado a la parrilla. Desde la estación compartí taxi con una viajera californiana hasta el pueblito costero de Arambol, y nada más llegar nos recibió una preciosa puesta de sol, una bola de fuego cayendo sobre el Mar de Arabia. Entonces supe que me iba a quedar en aquel lugar unas cuantas semanas cargando pilas. Una de las cosas que he aprendido acerca de los viajes de larga duración es que el cuerpo humano funciona como una especie de artefacto que carga y descarga baterías constantemente.

Antes de comenzar mi viaje pensaba que Goa no era más que un pueblo costero del Mar de Arabia, un famoso lugar que pusieron de moda los hippies de los sesenta que llegaban aquí a descansar en sus playas después de atravesar lugares míticos como Kabul, Kathmandu o Risikesh. También creía que ese paraíso había desaparecido por culpa de su fama transformándose en un destino vacacional de primer orden dirigido al turismo de vuelo charter, hotel y playa. Otros me habían dicho que en Goa no encontraría la India real, la verdadera India, que allí sólo acudía gente en busca de fiesta a causa de sus relajadas leyes respecto al alcohol y las drogas, jóvenes que empalmaban una fiesta con otra y andaban colocados durante toda su estancia en la zona.

Pero las cosas hay que comprobarlas por uno mismo y me llevé una grata sorpresa al ver que Goa es uno de esos lugares en el que al menos yo podría vivir tranquilamente unos cuantos años. Para empezar Goa no es un pueblo sino un estado, el más pequeño de la India eso sí, pero tiene una preciosa costa de unos cien kilometros donde abundan bosques tropicales, caudalosos ríos, acantilados, playas desiertas y otras no tanto, un lugar para todos los gustos donde cualquiera puede encontrar lo que busca.

En Goa también hay mayor calidad de vida que en el resto del país y eso se traduce en mejores índices de educación, sanidad y limpieza. El tráfico no es tan caótico, la mayoría de la gente disfruta de agua corriente y alcantarillado, y en algunas capas de población quizás se pueda apreciar pobreza, pero no miseria, hay una enorme diferencia entre estos dos términos. Y al estar ubicada en pleno trópico la gente lleva un ritmo de vida mucho más pausado, desaparece inmediatamente ese acoso al que te ves sometido en otras zonas del país.

Y en cuanto a la apreciación de algunos cuando dicen que no refleja la verdadera India yo pensaba, pero bueno, y cuál es la verdadera India, ¿acaso hay una parte más auténtica que otra?. El país es tan grande, tan vasto, tan diferente un lugar a otro respecto a su demografía, su cultura, su lenguaje, sus paisajes, sus creencias, que son mil mundos en uno sólo, no hay un lugar al que se pueda llamar más indio que otro, y ahí es donde reside su pricipal atractivo.

Goa fue colonizada por los portugueses y se reunificó con el resto del país en los años sesenta, no hace tanto. Tras la independencia de la India en 1947 los portugueses se hicieron los locos y no fue hasta veinte años después cuando se largaron. No obstante su legado cultural y artístico es riquísimo y se nota su herencia en el día a día. La mayor diferencia con el resto del país es que aquí casi todos son cristianos, la inquisición entró a cuchillo en Goa y casi todo el mundo se convirtió para evitar la hoguera, los que no pasaron por el aro tuvieron que emigrar a los estados vecinos de Karnataka y Maharastra. Y si en algo me vino bien el que aquí fueran cristianos es que está la veda abierta para las vacas y por fin pude ponerme morado a comer carne de ternera.

Y respecto al tópico de las fiestas playeras y las noches sin fin pues sí, haberlas haylas, no con ese carácter hippie de hace años, algo más indo-electrónicas, pero están localizadas en un par de puntos de la costa. Por otra parte existen otros lugares donde el ambiente es mucho más tranquilo y otros donde se puede ver un turismo más enfocado al de vuelo charter, hotelito a pie de playa y punto, que no les saquen de allí. Pero ya digo que la oferta es amplia y hay donde elegir. Y cuando has vivido el puritanismo de otros estados de la India confieso que recibes con los brazos abiertos el poder salir a tomar unas copas, ver música en directo y estar de marcha hasta las tantas, además Goa tiene los impuestos más bajos del país en materia de alcohol y las birras salen regaladas.

Así que al final y entre una cosa y otra me quede unos dos meses por la zona de Goa, la Sodoma y Gomorra del país para los puristas hindúes. Comencé por Arambol, al norte del estado, y acabe en Palolem, en el sur. Entre un sitio y otro utilicé mis piernas para desplazarme y acabé recorriendo gran parte de su costa caminando por la orilla del Mar de Arabia, parando donde y cuando me daba la gana, una delicia y otra etapa inolvidable de este "billete de ida". Pero eso será otra historia.

LOS TIGRES DE MOMPRACEM

2010-08-03T20:35:00.001+07:00

Supongo que a los de mi generación les habrá sonado de algo el título de este post. Si rebobinan sus recuerdos hasta la infancia seguro que les ha venido a la cabeza Sandokan, el Tigre de Malasia, aquella saga de extraordinarias aventuras escrita por Emilio Salgari que muchos descubrimos gracias a una serie que echaban por televisión. En la escueta programación de aquella época era de lo poco que valía la pena y Sandokan junto a los dibujos animados de Meteoro nos tenía a muchos totalmente enganchados.

También estaban los Chiripitifláuticos, pero éstos me daban bastante grima. Valentina era una repipi sabelotodo, Locomotoro un loco de atar, el Tío Aquiles daba pena y al Capitán Tan se le notaba que no había salido de casa en su vida, a pesar de sus batallitas y de vestir siempre en plan safari, con su salakot y todo. No se salvaban ni los Hermanos Malasombra. Algo después, con la llegada de la tele a color, entraron en nuestras casas Mazinger Z y Pippi Calzaslargas, que no estaban nada mal. Por cierto, en aquella España gris y franquista resultaba de lo más extraño ver a Afrodita A, la novia-robot de Mazinger, lanzar sus tetas en forma de misiles al grito de "pechos fuera"; o ver a Pippi Langstrump, que siendo una niña vivía sola en una casa que te cagas, con un caballo y un mono dentro, en medio de un monumental desorden. Todos queríamos ser como Pippi, o al menos tener una novia así.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, el caso es que Sandokan volvió a mi mente al llegar a Malasia, concretamente a Borneo. Sandokan era un príncipe borneano desposeído de su trono por los colonizadores británicos y dedicó el resto de su vida a la piratería junto a un grupo de fieles formado por indígenas dayakos recorriendo las islas del mar de Sulu, el de Célebes, el del Sur de China, el estrecho de Balabac y la península malaya, combatiendo a los ingleses con la intención de recuperar su trono.

Me habría gustado adentrarme en los escritos de Salgari descubriendo alguno de esos lugares que mencionaba, o incluso comprobar si siguen existiendo esos temibles piratas, pero la realidad es que Malasia ha cambiado mucho. Pasé por la isla de Labuan, donde se supone que vivía el portugues Yáñez, compañero inseparable de Sandokan, y donde también nació una mujer de exuberante belleza de la cual cayó perdidamente enamorado nuestro protagonista, la Perla de Labuan.

Pero Labuan hoy en día ha perdido ese romanticismo que reflejaba Salgari. No hay ningún testimonio que nos haga recordar a Sandokan. La isla es un estado federal dentro de Malasia con un estatus de zona off-shore, un paraíso sí, pero un paraíso fiscal donde establecen su sede cientos de bancos asiáticos, compañías de inversión y grandes corporaciones, con lo que la isla está llena de modernos edificios, hoteles de lujo y casinos. Su único nexo con el pasado es algún monumento que recuerda a los soldados australianos caídos durante la segunda guerra mundial mientras luchaban por liberar Borneo de los invasores japoneses. Y para mi desgracia tampoco me topé con niguna Perla de Labuan.

Y de la isla de Mompracem, aquel lugar que servía de refugio a Sandokan y sus tigres no hay ni rastro. Por más que pregunto a la gente local nadie sabe de su existencia, he buscado y rebuscado en mapas, en internet y en googlearth, pero nada, es como si se la hubiese tragado el océano. Parece ser que Mompracem sólo existió en la imaginación de Salgari, no son pocos los escritores que recrean lugares inexistentes y los describen tan bien que parecen reales, para esos son los dueños de sus libros y con su pluma pueden inventar mil mundos inimaginables.

Los piratas siguen existiendo, claro está, pero son piratas como los que vemos en las noticias relacionadas con Somalia, navegando en planeadoras con motores fuera borda de doscientos caballos y armados con kalashnikov. La verdad es que después de conocer a los dayakos me cuesta imaginarlos en papel de sangrientos corsarios, al principio pensaba encontrar gente con todo el cuerpo tatuado, llevando taparrabos y cazando con cerbatana, pero los dayakos del siglo XXI visten al estilo rapero y se pasan el día enredando con su teléfonos móviles y comunicándose por Facebook. Además son una gente encantadora, respetuosa, tranquila, educada y se desviven por que te encuentres a gusto y no te falte de nada.

Hasta hace pocos años años la zona de mayor actividad pirata se encontraba en el estrecho de Malasia, entre la península y Sumatra, por donde pasan todos los barcos mercantes y de recreo que van y vienen del subcontinete indio. Pero ante el mayor control y la cooperación entre Malasia, Singapur e Indonesia para erradicar el problema se han ido desplazando al este de Borneo. Allí existe un enorme entramado de islas e islotes donde las fronteras son difusas y la jungla llega hasta el borde del mar, ofreciendo un perfecto refugio natural para los piratas.

Estando en Sandakan, un lugar que al menos me recordó a Sandokan, quise acercarme por unos días al archipiélago de las islas Sulu, al suroeste de Mindanao y pertenecientes a Filipinas, pero me quitaron la idea de la cabeza. Al parecer no sólo están llenas de piratas, también hay una guerrilla musulmana que combate al gobierno filipino por la independencia de Mindanao, y lo que es peor, una adormecida base de operaciones de Al Qaeda cuyo principal pasatiempo debe ser secuestrar viajeros occidentales despistados. La verdad es que los piratas y la guerrilla me daban igual, podía mantenerme al margen de eso, pero cuando oí lo de Al Qaeda pensé: "ostras, viajero...occidental...despistado...¡ese soy yo!", y por una vez hice caso al sentido común.

BRUNEI DARUSSALAM

2010-07-26T20:24:00.000+07:00

Brunei es un pequeño país situado al norte de Borneo entre las provincias malayas de Sarawak y Sabah, un lugar de paso obligatorio si te desplazas por carretera por el norte de la isla que merece una visita de unos días, ya que cuando menos resulta curioso. Todo su subsuelo es una bolsa de petroleo y gas natural que hace que este sultanato sea uno de los países más ricos del mundo.

En la misma frontera y a pesar de la facilidad de los trámites aduaneros enseguida te das cuenta de su carácter islámico, sobre todo cuando te preguntan si llevas encima alcohol o revistas pornográficas, algo estrictamente prohibido en el país y castigado con penas de unos cuantos azotes con una vara de bambú. De todas formas hay libertad religiosa y más o menos un treinta por ciento de la creencias son budistas, cristianas o cultos indígenas.

Al igual que me ocurrió con Sri Lanka entré en el país sin saber que se celebraba su mayor fiesta, lo que animó mucho mi visita. Pero esta vez no se trataba de ninguna celebración religiosa o la conmemoración de su independencia ni nada por el estilo. El mayor fiestorro de Brunei, su aste nagusia, es el cumpleaños del sultán, ¡manda huevos!. Su capital, Bandar Seri Begawan, estaba totalmente engalanada de carteles gigantes con la imagen del sultán, guirnaldas, banderas, lucecitas, de noche parecía una especie de Las Vegas al estilo oriental. Y por toda la ciudad había desfiles, representaciones y conciertos. Y el sultán dándose su baño de masas anual, naturalmente.

Me hacían mucha gracia los carteles que felicitaban al sultán. Todos estaban patrocinados por empresas, supongo que el gobierno tomará nota de las que no pongan su cartelito, y eran una especie de mezcla entre los típicos de propaganda comunista y los que se le ocurrió poner al impresentable de Dimas Martín durante unas elecciones en Lanzarote. El sultán con los pescadores, el sultán con los agricultores, con los niños, en una cadena de producción, etc, etc.

Y es que el sultán Haji Hassanal Bolkiah gobierna Brunei con mano de hiero desde los años sesenta y su dinastía está implantada en el país desde el siglo XVI. En el año 2004 se celebraron unas elecciones de risa, donde la mujer tenía prohibido el derecho al sufragio y sólo se podía elegir al treinta por ciento del parlamento, el otro setenta por ciento está elegido a dedo por el propio sultán. Así pues, el sultán es el cabeza de la religión islámica y ostenta los cargos de primer ministro, ministro de defensa y economía. El ministro de exteriores es un hijo suyo, el de trabajo otro y así todo.

Sin embargo da la impresión de que todo el mundo le adora, supongo que habrá voces discordantes pero será muy difícil hacerlas en público. Y me imagino que esa especie de devoción será debida en parte al alto nivel de vida que tienen los bruneanos, aunque dicen que el petroleo se acabará en unas décadas, ya veremos qué ocurre entonces. En su defensa dicen que en vez de haber convertido el país en una dictadura bananera el gobierno revierte su riqueza a todos los estratos de población.

Los datos económicos son abrumadores, el paro es una palabra que no existe en su diccionario. La educación y la sanidad son gratuitas y de una calidad tan alta que no existen centros de enseñanza u hospitales privados, no tendría sentido. Tampoco se pagan impuestos y un dato curioso es que a la hora de comprar una casa nadie recurre a los bancos, el propio gobierno presta el dinero a un interés casi nulo y sin comisiones de apertura, estudio, formalización, ni gastos notariales. Y el precio de la gasolina está a 0,30€.

Por lo demás parece un país artificial. El interior es pura jungla y casi toda la población vive en la costa, en la capital o en lujosas urbanizaciones de chalecitos adosados. Hay cantidad de parques y zonas verdes y las calles están inmaculadas, tirar un papelito supone la correspondiente tanda de azotes, así que se puede comer en el suelo. Por el día parece un país dormido pero al caer la noche aparecen de la nada cantidad de mercados callejeros donde la comida es baratísima. Eso sí, debido a la prohibición del alcohol la marcha es escasa y no existe nada parecido a un bar, un pub, y mucho menos una discoteca.

Otra de las curiosidades de Brunei es la excelente carne de ternera que hay en cualquier garito, no había catado un solomillo así desde que deje Nepal. El caso es que no había visto una sóla vaca en todo el país, ¿de dónde salían esos jugosos enteecots y esas chuletas?. Pues resulta que el gobierno tiene en Australia unas explotaciones ganaderas mayores que su propio país y cuando llega su hora importan el ganado vivo para sacrificarlo según la norma que dicta el corán. El cordero también está para chuparse los dedos, y el pescado y el marisco fresco y abundante.

Y entre la limpieza impoluta de Bandar Seri Begawan el barrio que más me gustó fue el Kampung Ayer, un laberinto de casas flotantes sobre el río unidas unas a otras por un sistema de rudimentarios pantalanes. Desde lejos parece una zona de chabolas, algo que choca entre tanta riqueza, pero a medida que te vas acercando ves que esas humildes casas de madera tienen dentro todas la comodidades. En una de ellas me invitaron a pasar y tomar un té y me explicaron que casi todas están habitadas por indígenas kedayat, belait, iban, kelabit, y otros de las zonas del interior. Gente que había acudido a la capital a trabajar pero que no podían acostumbrarse a vivir en edificios de hormigón. Viviendo encima del río se sentían más cerca de su ancestral forma de vida.

"KOLAMS" EN EL SUR DE INDIA

2010-07-21T21:50:00.001+07:00

Quien haya visitado el sur de la India se habrá sorprendido de la cantidad de dibujos en el suelo que suele haber a la entrada de las casas y algunos comercios. Se trata de los llamados kolams y se ven principalmente en los estados de Karnataka y Tamil Nadu, así como en Kerala. También se pueden encontrar en las zonas tamiles de Sri Lanka.

Normalmente son las mujeres de la casa quienes los dibujan y la técnica pasa de generación en generación. Un kolam se hace básicamente con arroz en polvo, aunque los más complejos llevan polvo de ladrillo pulverizado o de piedra caliza. Ultimamante se usa también tiza de diferentes colores y se pueden ver desde simples líneas trazadas de color blanco hasta enormes y complejos dibujos geométricos de colores adornados con pétalos de flores machacados en un mortero.

Para confeccionar un buen kolam es necesario en primer lugar limpiar la tierra y humedecerla con agua antes de que salga el sol para que quede bien asentada. Después se dibujan unos puntos y alrededor de éstos se van trazando líneas que van pasando de un punto a otro hasta conseguir un precioso dibujo. Es muy importante guardar la simetría y los más bellos son los que consiguen el dibujo más enrevesado de un sólo trazo.

Al final del día apenas quedará rastro del kolam, el viento o la lluvia lo habrá ido borrando, la gente pasará por encima o los pájaros, gallinas y hormigas irán dando cuenta de los trocitos de arroz. No hay ningún problema, antes del siguiente amanecer se hará otro y así sucesivamente. Eso sí, el nuevo kolam nunca será similar al del día anterior y cada familia guardará celosamente sus numerosos diseños en cuadernos bien escondidos y protegidos de la mirada de cualquier intruso.

Y como no podía ser menos en un país como la India la creación de un kolam tiene un significado religioso. Normalmente se dedican a Lakhsmi, la diosa de la prosperidad, para que traiga salud y bienestar al hogar, y sirven para ahuyentar a los malos espíritus. Por otra parte dan una idea de como lleva la casa la mujer que los realiza, se supone que cuanto más elaborados sean más ordenado y limpio estará su hogar.

Aunque ésto es también algo relativo y a menudo tiene que ver con las castas, ya que en los hogares de los brahmines las mujeres no dan un palo al agua, para eso están los sirvientes, y tienen todo el tiempo del mundo y los mejores materiales para crear un bonito kolam, mientras que las mujeres pobres se conforman con realizar uno de la manera más básica posible, uno rápido y sencillo.

LA IMPORTANCIA DE LLEVAR PAPEL Y BOLI EN LA MONTAÑA

2010-07-17T10:45:00.001+07:00

Ahora me encuentro en un diminuto país de la isla de Borneo llamado Brunei Darussalam (Brunei para los amigos), uno de esos sultanatos islámicos terriblemente ricos que antes de comenzar este viaje hubiera sido incapaz de situar en el mapa. Pero de momento os voy a seguir deleitando, o aburriendo, con otra pequeña crónica de mi paso por el Himalaya.

Salí una mañana de Manang acompañado de Cristina & Cristina con el firme propósito de afrontar las etapas más peliagudas de nuestra vuelta a los Annapurnas. Después de cuatro horas de subida con alguna parada para tomar un té y recuperarnos un poco del esfuerzo de caminar a esa altura llegamos a Yak Karka, una pequeña aldea a cuatro mil metros de altitud.

Allí hicimos otra parada para hacer un balance de la situación. Habíamos superado un desnivel de unos quinientos metros con respecto a Manang, pero viendo que nos encontrábamos bien y el sol calentaba al ser todavía mediodía decidimos seguir la marcha hasta Letdar, a unos cuatro mil doscientos metros sobre el nivel del mar.

De Yak Karka para arriba empezamos a ver las primeras placas de hielo y unas rampas bastante empinadas, así que nuestro pequeño pelotón se estiró. Delante iba una de las Cristinas, a un ritmo endiablado, subiendo como una cabra montesa. Yo me encontraba en el medio y la otra Cristina estaba más abajo, algo rezagada.

Al llegar a un pequeño llano me paré a descansar en un chorten. Los chorten son unas estructuras hechas con un montón de piedras grandes y planas apiladas que sirven para ofrecer descanso a lugareños, montañeros y porteadores. Para los budistas de la zona construir un chorten al menos una vez en la vida mejora mucho su kharma, de cara a su próxima reencarnación, así que te encuentras cantidad de ellos repartidos a lo largo de todo el recorrido.

Y allí estaba yo, viendo a una de las chicas que seguía tirando para arriba a toda leche, y algo preocupado porque miraba hacia abajo y no había ni rastro de la otra, algo iba mal. Veía un punto subiendo hacia donde yo me encontraba, pero por la forma de moverse era un hombre. Cuando llegó a mi altura comprobé que se trataba de un americano que se acercó hasta mí y me dijo: "Eres Oscar, supongo".

Aquello me recordó a lo de "Dr.Livingstone, supongo", me extrañó mucho que supiera mi nombre y por mi cabeza pasaron varias cosas:
1.- "Claro, todo el mundo en esta ruta ha oído hablar de mis habilidades alpinistas y el tío me ha reconocido". Esto, por supuesto, no tenía ningún sentido.
2.- "Joder, ¿hasta aquí llegan los de hacienda?". Esto también estaba fuera de lugar porque estoy en paz con el fisco, o al menos eso creo.
3.- "A ver si va a ser alguien de recursos humanos de mi empresa que viene a buscarme para volver al trabajo". Pero no, ese sujeto no tenía ninguna pinta de trabajar en una empresa como la mía.

Deseché esos estúpidos pensamientos producto quizás de la empanada mental que se sufre a esa altura cuando el buen hombre se quitó los guantes paciéntemente, sacó un papelito de un bolsillo y me lo entregó. Efectivamente, se trataba del papelito que aparece en la primera foto de este post: "Cristina, Oscar, no puedo seguir". ¡Ostras!, mis temores se habían confirmado, algo iba mal.

Me desgañité pegando gritos a la primera Cristina aún a riesgo de despertar al mismísimo Yeti, pero temía que al estar tan ariba no me oyera. Por suerte me oyó y por mis gestos intuyó que algo pasaba. Regresó rápidamente, la seguí como pude y más abajo nos encontramos a Cristina sentada a un lado del camino. Sentía una especie de presión en el pecho que le impedía respirar con normalidad y con muy buen criterio decidió parar inmediátamente en vez de seguir ganado altura.

Y además tuvo la buenísima idea de escribir una nota y entregársela al primero que pasara confiando en que tarde o temprano nos daría alcance mientras esperábamos en algún lugar. Afortunadamanete la cosa no fue a mayores, retrocedimos hasta Yak Karka y pasamos la noche allí, eso sí, en uno de los alojamientos más cutres de toda la travesía cuyos propietarios estaban totalmente zumbados. Pero pasamos una jornada estupenda descansando al calor del sol hasta que se ocultó y después seguimos en el comedor al calor de la estufa acompañados de varios porteadores que andaban por allí y de los escasos habitantes de ese villorrio.

Durante todo el trekking vi varias expediciones, algunas parecían militarizadas, formadas sobre todo por rusos o polacos, que se comunicaban con walkie-talkies o por medio de aparatosos y pesados teléfonos vía satélite, pero a nosotros nos sirvió una simple nota en un pequeño papel. En cualquier momento conviene tener a mano papel y lápiz, y ya véis que es de gran utilidad hasta en la montaña, así que ya sabéis, si alguna vez os da por hacer la vuelta a los Annapurnas incluidlo en vuestro equipaje.

A la mañana siguiente Cristina se levantó del catre totalmente recuperada y seguimos nuestra ascensión sin ningún problema. Bueno, tengo que confesar que en Thorung Pedi, el campo base antes de la definitiva ascensión al Thorung La, nuestro pecho sufrió de lo lindo, pero esta vez fue producto del atracón de risas que nos pegamos, debió ser la famosa borrachera mental de las alturas.

Nota: la primera foto de este post, la del famoso papelito, fue tomada por Cristina Martín y robada de su página de facebook de manera miserable por el autor de este blog. Por favor, Cris, no me denuncies por derechos de autor y esas cosas. Un besazo para las dos.

"NO ECHES RAICES, NO TE ESTABLEZCAS"

2010-07-11T22:07:00.016+07:00

Llevo ya diez meses de viaje y cada vez me gusta más este estilo de vida, algunos me preguntan si no estoy cansado de tanto deambular de aquí para allá, si tengo alguna fecha prevista de vuelta, si no echo de menos a mi gente o un hogar estable. Por supuesto que me acuerdo mucho de los míos y hay veces que te cansas de cambiar de cama cada dos por tres, pero sinceramente seguiría así mucho tiempo más, siento que ahora estoy viviendo plenamente y es una sensación maravillosa no saber qué va a pasar mañana, los sitios que me voy a encontrar o la gente que voy a conocer.

Si me paro a describiros mis sensaciones y reflexiones este capítulo no acabaría nunca, pero hace un momento me he acordado de un precioso libro de John Krakauer que leí hace un par de años, cuando curiosamente también me encontraba viajando por Asia. Se titula "Into the Wild", fue traducido al español como "Hacia rutas salvajes", y Sean Penn lo hizo famoso llevándolo a las pantallas de cine. Como suele ocurrir está bastante mejor el libro, profundiza mucho más en la historia del protagonista y en la de otros viajeros que iniciaron un tipo de viaje especial, quizás un viaje hacia sí mismos. Pero la película de Penn también quedó muy bien, supo condensar perfectamente lo más importante del libro y lo acompañó de una maravillosa fotografía y una envolvente banda sonora a cargo de Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam.

Es una historia real basada en la vida de Chris Mc Candless, un chico de venticuatro años, recién licenciado, miembro de una familia adinerada, que rompió con todo y se dedicó a viajar con lo puesto por los Estados Unidos hasta llegar a Alaska, donde vivió unos meses totalmente aislado hasta que murió. Para unos fue un idealista, para otros un estúpido, para mí fue ante todo un chaval que le echó un par de pelotas, vivió y dejó vivir, y además dejó una profunda huella entre las personas que le conocieron durante su nomadeo. A continuación os dejo alguno de los textos que escribió mientras viajaba, en este caso un extracto de una carta dirigida a un amigo suyo que, cuando menos, invita a una profunda reflexión.

"...Deberías cambiar radicalmente de estilo de vida y empezar a hacer cosas que antes ni siquiera imaginabas o que nunca te habías atrevido a hacer. Se audaz. Son demasiadas las personas que se sienten infelices y que no toman la iniciativa de cambiar su situación porque se les ha condicionado para que acepten una vida basada en la estabilidad, las convenciones y el conformismo. Tal vez parezca que todo eso nos proporciona serenidad, pero en realidad no hay nada más perjudicial para el espíritu aventurero del hombre que la idea de un futuro estable. El núcleo esencial del alma humana es la pasión por la aventura. La dicha de vivir proviene de nuestros encuentros con experiencias nuevas y de ahí que no haya mejor dicha que vivir con unos horizontes que cambian sin cesar, con un sol que es nuevo y distinto cada día. No eches raíces, no te establezcas. Cambia a menudo de lugar, lleva una vida nómada, renueva cada día tus expectativas. No necesitas tener a alguien contigo para traer una nueva luz a tu vida. Está ahí fuera, sencillamente..."

CARRERAS DE CABALLOS EN EL HIMALAYA

2010-07-07T22:42:00.001+07:00

Para refrescarme un poco del calor del trópico voy a retroceder unos meses en mi viaje, hasta Octubre pasado, cuando estaba de trekking por el Himalaya. Andaba entonces por la aldea de Manang, un enclave estratégico en la vuelta a los Annapurnas situado a 3500m sobre el nivel del mar.

Manang es el poblado más importante de esa zona de Nepal, una aldea pegada a la ladera de una montaña donde habitan unas quinientas almas, budistas tibetanos huídos de su país a causa de la indecente ocupación china o descendientes de éstos. Más arriba no hay prácticamente ningún núcleo de población, tan sólo un par de lugares que ofrecen alojamiento y comida a los montañeros o algún asentamiento que utilizan los pastores de yaks de la zona para resguardarse.

Manang es el lugar que eligen casi todos los viajeros para descansar un par de días de la paliza de las jornadas anteriores y de paso aclimatarse a la altura. Es un punto clave, es allí donde tienes que hacer un examen de tu cuerpo y de tu cabeza y decidir si continuas hacia arriba, hasta los 5400m del Thorung Lah, o te das la vuelta y tiras hacia abajo. Es una decisión importante que no hay que tomársela a la ligera.

Todo ésto hace que la calle principal del pueblo, la única que se asienta en una pequeña llanura, esté llena de guesthouses, rudimentarios restaurantes, panaderías, tiendas de abastos, de souvenirs tibetanos o de zapateros remendones que arreglan las sufridas botas de algunos montañeros. También hay una farmacia, internet a precio de oro, una especie de establo que hace las veces de cine, y lo más importante, un centro médico donde tratar los posibles casos de mal de altura. Mientras estaba yo por allí murió una chica inglesa a causa de un edema cerebral, la bajaron al centro demasiado tarde, pero entonces no dije nada para no asustar a la familia.

Además, es un lugar donde se pueden encontrar con facilidad porteadores o guías, e incluso mulas para llevarte el equipaje, y muchos de los que han subido hasta aquí por su cuenta acaban recurriendo a ellos. El problema está en que cuanto más arriba contrates los servicios de esta gente más caro te saldrá. Yo no necesité ninguna ayuda extra, entre otras cosas porque me encontraba bastante bien y además me quedé en ese idílico lugar cinco días en vez de los dos que pasan la mayoría de los montañeros. No tenía ninguna prisa y realicé una aclimatación perfecta, de Manang para arriba todo fue coser y cantar, gracias también a la compañía de Cristina & Cristina, dos encantadoras madrileñas a las que me uní formando un gran equipo.

Había quien me preguntaba para qué me iba a quedar tantos días allí, en medio de la nada. ¿En medio de la nada?, en medio de todo diría yo. Un precioso valle donde tenías encima cumbres de más de siete mil metros, el Annapurna II, el Gangapurna con su imponente glaciar, el Tilicho y otros más. En sus alrededores había caudalosos ríos, cuevas, monasterios budistas...Esos cinco días fueron una maravilla, días de amaneceres mágicos, charlas con otros trekkers y lugareños alrededor de una estufa de leña y un termo con té, excursiones a algún poblado cercano ganando altura para volver a bajar y mejorar la aclimatación, visitas a alguno de esos monasterios donde resuenan esa especie de gigantes trompetas tibetanas, bueno, y también el lama de turno que después de una interesante charla te pide doscientas rupias para mantener el templo, ya se sabe cómo son las religiones.

Y sobre todo me encantó vivir el día a día de sus habitantes, gente dura y noble, curtida por el clima de la zona y sus elementos, acostumbrados a vivir sin carreteras y caminar lo que haga falta para conseguir cualquier cosa, siempre subiendo y bajando. Impresionaba ver, por ejemplo, a unos pastores despellejando un yak y cortarlo en piezas en cuestión de minutos, o a una anciana viniendo de yo que sé dónde con una carga de cincuenta kilos a la espalda. Y al caer la tarde acababan dando vueltas alrededor de la stupa budista del centro del pueblo charlando y girando las ruedas de oración para expandir al viento sus plegarias.

Durante mi estancia en Manang también coincidí con la celebración del festival del caballo, así lo llamaban ellos, todo un acontecimiento social que atraía a jinetes de toda la comarca a lomos de sus caballos tibetanos, y en una pequeña aldea donde nunca pasa nada se toman estas cosas como un auténtico fiestón. Primero iban llegando los jinetes a la calle principal todos juntos, tocando tambores y cantando melodías tibetanas, luego se iban retando unos a otros y empezaban a galopar a toda leche por el pueblo.

Pero sin duda lo mejor era el público. Las carreras comenzaban hacia las cuatro de la tarde, cuando los habitantes de la zona terminaban sus quehaceres cotidianos y poco a poco iban llenando todos los espacios libres de la calle. Unos aprovechaban en alguna esquina los últimos rayos de sol antes de que éste se escondiera detrás del Gangapurna, otros se situaban encima de los tejados para tener mejores vistas, y sobre todo se lo pasaban pipa jaleando a los jinetes o partiéndose de risa cuando alguno se caía o su caballo se desbocaba y acababan cabalgando entre el gentío. Eso sí, nunca aplaudían, para un tibetano el aplauso no sirve para animar, sino para ahuyentar los malos espíritus.

EL HOTEL "CHUNG-HIN"

2010-07-01T22:42:00.001+07:00

Hace unos días, cuando llegué a Kuching, comenté que tenía la sensación de estar en una zona un poco cutre de la city. El caso es que llegué de noche y como el bus del aeropuerto me dejó cerca del barrio de Chinatown me metí en una de las callejuelas más animadas y entre todos los carteles con luces de neón se distinguían algunos donde aparecía la palabra "hotel".

Los tres primeros estaban llenos y como en el cuarto que pregunté quedaban habitaciones libres no me lo pensé, tenía ganas de dejar la mochila, darme una buena ducha, descansar un rato y salir a cenar. Pero me equivoqué, para empezar me soplaron quince euros (una barbaridad por estos lares) por una especie de nicho en el que cabía la cama y poco más. La ducha no funcionaba y cuando bajé a recepción a ver que pasaba me dieron un cubo y yo me quedé con cara de tonto pensando "y qué hago yo con ésto, ¿darle golpes a la tubería?". La recepcionista me dijo que efectivamente, había un "little problem" pero que si no me importaba cogiera con el cubo agua del lavabo y me lo echara por encima.

Bien, vale, no estaba para discusiones tontas y le hice caso, además tenía ganas de salir a dar una vuelta. Cuando volví por la noche me dí cuenta que había otro "little problem", el ventilador sólo funcionaba a máxima velocidad, así que tenía dos opciones: o dejarlo apagado y asfixiarme de calor o encenderlo y dormir agarrado a los bordes del colchón para no salir volando, ¡vaya nochecita!.

Por la mañana me desperté con un hambre de la leche y recordé que el desayuno venía incluído en el desorbitado precio. Bajé silbando al comedor esperando al menos un suculento buffet oriental y me encontré con unas cuantas de esas latas de noddles precocinados a los que hay que añadirles agua hirviendo para que se reblandezcan, ¡hombre, por favor, que no estamos de camping!. Ni siquiera había café y el té era agua de color marrón.

Automaticamente cogí la mochila y me largué a la busqueda de otro hotel, a ser posible en la esquina opuesta de la ciudad, y esta vez acerté. Me habián hablado de "Tune", una cadena de hoteles low cost que existe en Malasia y pertenece a la compañía aerea "Air Asia", un chollo que recomiendo, habitaciones impresionantes a precios de risa.

Pero cuando abandoné el hotel cutre me fijé en el cartel de la entrada para ver como se llamaba y ahí me dí cuenta del error que cometí. Se supone que un viajero hecho y derecho debe saber donde se mete y yo ni siquiera me había fijado en el nombre del hotel. El jodido antro se llamaba "Chung-Hin", y más que chunguín era chungo de cojones. Así que ya sabéis, si váis a Borneo mirad bien los carteles que aunque estén en una lengua extraña para nosotros hay veces que son bien explícitos y su nombre lo dice todo.

EL MUNDIAL DE FUTBOL Y EL AGENTE DE INMIGRACION

2010-06-25T21:34:00.004+07:00

Hace sólo unas horas que he llegado a Borneo procedente de Kuala Lumpur y la entrada ha sido bastante surrealista. Borneo es la mayor isla del sudeste asiático y la comparten tres países. Por un lado están los estados autónomos malayos de Sarawak y Sabah, al norte. Entre ellos se encuentra el diminuto sultanato independiente de Brunei, y al sur la provincia indonesia de Kalimantan.

He llegado en avión (no se puede llegar en barco) a Kuching, la capital de Sarawak, y aunque pertenezca a Malasia es necesario pasar un control de inmigración y poner un nuevo sello en el pasaporte. Y lo que pensaba que iba a ser un mero trámite se ha convertido en un interrogatorio en toda regla, parece que me he puesto en la fila del agente más quisquilloso.

Primero se ha mosqueado con la foto del pasaporte, en éste aparezco con pelo largo y afeitado y ahora mismo llevo el pelo corto y barba de un mes. Con el gesto preocupado me ha dicho que no me parezco en nada y yo le he dicho que bueno, que ya sabe, ando de vacaciones y no tengo obligación de afeitarme. Después ha examinado hoja por hoja todo el pasaporte y me ha dejado caer que eran unas vacaciones un poco extrañas, muchos meses viajando por diferentes países. Le he contestado que no era tan extraño, estoy disfrutando un período sabático e iba a viajar durante una larga temporada.

Pero de repente ha cambiado la cara de perro y me ha ofrecido una sonrisa de oreja a oreja diciéndome que cómo no había ido a Sudáfrica a animar a la selección española. Casi le contesto aquello de "la roja me la trae floja", pero he optado por ser diplomático y le he respondido que habría ido con mucho gusto pero estoy enamorado de Asia y siempre había soñado con visitar Borneo. Entonces, y a pesar de que detrás mío había una cola de gente del copón se me ha enrollado diez minutos contándome que Casillas no andaba fino, que Torres tampoco, que menos mal que está Villa, que el que más le gustaba era Puyol y que a ver si esta noche machacábamos a Chile.

Yo he dicho a todo que sí y le ha dado la razón en cada uno de sus comentarios. Aunque en Malasia puedes estar tres meses con visado de turista en el estado de Sarawak se supone que sólo puedes permanecer un mes, pero mi nuevo amigo aduanero me ha puesto un sello de noventa días y me ha dicho en perfecto español: "Bienvenido a Sarawak, viva España". Y yo, ejem, tragando saliva y diciendo "viva, viva...".

He llegado de noche y sólo llevo cuatro horas en Borneo, pero hasta el momento me ha chocado bastante. Uno se espera que nada más entrar en la isla te encuentres en plena jungla, pero Kuching es una ciudad ultramoderna y no sé si es que me he alojado en la zona más cutre ya que las calles están llenas de turistas chinos borrachos y golfas, y digo ésto con el mayor respeto hacia la profesión más antigua del mundo, pero en fin, no es un ambiente que me entusiasme demasiado.

Dentro de dos días cogeré un barco hasta Sibu y después continuaré navegando hacia el interior siguiendo el curso del río Rajang, al que llaman el Amazonas asiático. Espero que me siga acompañando la suerte porque los habitantes de las selvas de Borneo han sido caníbales hasta no hace mucho, de hecho siguen siendo conocidos como los cazadores de cabezas.

CAMBIO BRUTAL

2010-06-23T23:18:00.001+07:00

Llegué ayer a Kuala Lumpur, capital de Malasia, después de nueve meses de viajar por el subcontinente indio y el cambio fue bastante brusco. Me despedí con mucha pena de Sri Lanka, sólo pasé un mes en esa paradisiaca isla y estuve tentado de quedarme más tiempo pero pensé que ya iba siendo hora de llegar al sudeste asiático. Además, a veces es mejor tomar la decisión de dejar un lugar en el que te encuentras a gusto antes de que llegues a cansarte, de esta manera te quedas con buenos recuerdos y siempre queda un motivo por el que volver.

En Arugam Bay pasé un par de las mejores semanas de mi nomadeo, hice surf a diario, me recuperé del desgaste de la India y disfruté de la compañía de buenos amigos, unos viajeros y otros lugareños, tamiles musulmanes en su mayoría. Arugam Bay es un lugar donde al de unos días notas el cariño de la gente y te sientes como en casa, un sitio verdaderamente especial. Hace más de veinte años estuvo en esta zona un buen amigo, dejémoslo simplemente en Juan porque no le gustan los protagonismos, y su perspectiva de la vida cambió después de ese viaje. Yo estaba seguro que si a Juan le había atrapado ese lugar a mi me ocurriría lo mismo, y así fue.

La pena es que una vez que llegué al este de la isla me apalanqué y deje de visitar otras zonas, como Sigiriya o Anuradhapura, pero bueno, no pasa nada, como ya he dicho tengo claro que volveré, y también tengo claro que este es un viaje en el que no tengo que batir records de kilometraje o de lugares visitados. Me gusta vivir al día, sin presiones ni metas, y donde me encuentro bien allí me quedo. Una vez que llevas tanto tiempo de viaje desaparece ese concepto del viaje en si mismo, simplemente se convierte en una forma de vida, en un nomadeo sin más, una sensación que me encanta, la de ir dando tumbos por el planeta según me vaya apeteciendo. El único peligro está en que Asia me gusta demasiado, me encanta este continente y me temo que mi futuro va a estar aquí, en alguno de esos lugares mágicos que estoy descubriendo.

El cambio de Sri Lanka a Malasia ha sido realmente chocante. Estaba cogiendo olas por la tarde y todavía mojado y ensalitrado me subí a una furgoneta, al de diez horas llegamos al aeropuerto, una cabezada en la terminal, otra en el avión... y de repente Kuala Lumpur. Malasia es uno de los países más prósperos de Asia y su capital me recuerda a Bangkok o a Singapur, multiétnica, multicultural, multirreligiosa y barrios ultramodernos al lado de otros anclados en la tradición.

Llegué al barrio de Chinatown donde había reservado alojamiento que sin saberlo estaba en la calle más bulliciosa de la ciudad, Petaling Street, y con la mochila a la espalda y el típico shock producto del cambio de país, el bullicio de sus calles, etc., me costó un buen rato encontrar el hotel. Tras preguntar a veinte o treinta personas lo conseguí.

De momento lo que más me está gustando de Kuala Lumpur es su gastronomía, no paro de picar y probar cosas en un sitio y otro, es como ir de pinchos por Bilbao pero al estilo oriental y lo mejor son los puestos callejeros, comida baratísima, variada, abundante y exquisita. Uno de los platos que me ha encantado ha sido las ancas de rana con salsa agridulce y anacardos, mmmmhhhh, deliciosas.

Y dentro de un par de días vuelo hacia la isla de Borneo, la cosa promete. Perdonad si he dejado el blog un poco olvidado las últimas semanas, pero es que en Arugam Bay apenas he tenido tiempo para mí sólo. Me encanta tener unas horas de soledad, pensar, escribir, leer, escuchar música, pero en Sri Lanka las pocas horas que he podido disfrutar en solitario han sido para dormir.

ARUGAM BAY

2010-06-11T00:20:00.000+07:00

Arugam Bay, un pequeño paraíso en la costa este de Sri Lanka, uno de esos lugares repartidos por el planeta que hay que apuntar en nuestra agenda mental. Pura naturaleza, un ritmo de vida muy tranquilo, gente encantadora, pescado fresco y una derecha larga y facilona, ¿qué más se puede pedir?... Quizás que fuera una izquierda, pero bueno, tampoco nos podemos quejar.

Arugam Bay, un pequeño pueblo de pescadores ubicado una región azotada por la guerra hasta hace bien poco supo vivir al margen de tanta violencia como pudo, incluso resurgió del devastador tsunami del 2004, y desde siempre conviven en armonía cingaleses, tamiles y musulmanes. Está claro que la gente de a pie tiene más maña a la hora de buscar soluciones para facilitar su convivencia, cuando meten baza los políticos es cuando todo se va a la mierda.

COLOMBO

2010-06-07T20:30:00.001+07:00

Aparte del famoso detective de la gabardina grasienta, Colombo es la capital de Sri Lanka. Una ciudad de unos dos millones de habitantes pegada al Oceano Indico y que ocupa unos doce kilómetros de longitud a lo largo de la costa entre los antiguos barrios de Fort y Petta al norte y el lujoso Mt. Lavinia al sur.

Lo primero que me llamó la atención de Colombo es que tiene grandes aceras y paseos pensados para los peatones, los coches respetan los pasos de cebra, usan los intermitentes, apenas tocan el claxon, los motoristas llevan casco y se ven por toda la ciudad contenedores para reciclar vidrio y papel. Todo ésto os parecerá de lo más normal, pero después de viajar ocho meses por Nepal e India a mí me pareció sorprendente, y más tratándose de un país pobre en los que normalmente no están concienciados en estos temas.

Aunque también me llamó la atención la imponente presencia militar. Por todas las esquinas se ven checkpoints del ejército con barricadas hechas de sacos de arena y soldados fuertemente armados, y es que sólo hace un año que terminó una guerra civil de venticinco años entre la mayoría cingalesa y la minoría tamil. Y tanto soldado implica que en muchos sitios interesantes no puedas sacar fotos porque son considerados estrátegicos y cada dos por tres te dicen que guardes la cámara en la mochila.

El norte y nordeste de la isla todavía andan bastante destrozados, las carreteras siguen cortadas, las infraestructuras inutilizadas y los controles del ejército deben ser bastante exhaustivos y agobiantes por lo que no creo que visite esa zona. allí es donde viven la mayoría de los tamiles, los perdedores de la contienda y todavía faltan un par de años para que los viajeros se puedan mover con facilidad.

La suerte sigue acompañándome en mi viaje, quizás sea la protección del dios Ganesha que en más de una ocasión me ofrecieron en la India, y el caso es que sin saberlo llegué al país cuando se celebraba su mayor fiesta. En Sri Lanka son mayoritariamente budistas y en la luna llena de Mayo se celebra el nacimiento y la iluminación de Buda.

Al principio no me hizo mucha gracia porque me encontré todos los comercios cerrados durante un par de días y tenía intención de aprovechar mi llegada a una capital civilizada para buscar una tienda de fotografía decente donde pudieran limpiar a fondo mi cámara de fotos, la pobre está llena de mierda después de tanto trajín y necesita pasar la ITV. Tendrá que esperar a llegar a Kuala Lumpur.

Pero en cuanto vi el fiestorro que tenían organizado por toda la ciudad cuando caía la noche mi ánimo subió y me dejé llevar por todo aquel maremagnum de gente. Todo el mundo se dedica a fabricar lámparas de papel con velas en su interior, algunas gigantes como las que podéis ver en una de las fotos, y los vecinos montan chiringuitos en las calles donde invitan a comer a todo el que pasa por allí, hay música, bailes, representaciones de teatro, y todo ello en un ambiente encantador donde al ser de los pocos extranjeros que se veían por allí todo el mundo me invitaba a su particular fiesta.

Al principio no encontraba ningún rickshaw libre para ir al centro, pero iban llegando a la ciudad camiones con las remolques llenos de gente desde los pueblos de alrededor, así que me indicaron que subiera a uno de ellos y allí mismo empezó mi particular celebración de la fiesta del Vessak. La comida en Sri Lanka es deliciosa y al momento me ofrecieron arroz con curry, pinchitos de pollo, de pescado, gambas, dulces, zumos, café... una gente encantadora. Eso sí, el alcohol durante esos días estaba prohibido para evitar el desfase del personal.

Y por el momento sigo encantado en este país. En principio tengo un billete para ir a Malasia a final de mes, pero ya veremos, igual vuelvo a Colombo a extender mi visado. Después de la capital tiré hacia la costa sur, una maravilla, y ahora estoy en un pueblito encantador de las montañas del centro de la isla. Mañana seguiré viaje hacia la costa este, hacia Arugam Bay concretamente, donde en esta época están en temporada alta ya que allí no llegan los monzones del suroeste, y hay cantidad de olas perfectas para surfear, de todos los fondos y todos los tamaños. A ver que tal responden mis articulaciones. Besos para todos.

PRISON BREAK

2010-05-31T12:05:00.001+07:00

Una de las pequeñas incomodidades de la India son los exhaustivos interrogatorios a los que te ves sometido practicamente a diario por completos desconocidos. Aparte del listado de las típicas preguntas sobre tu procedencia, tu edad, tu estado civil, tu trabajo, la duración de tu viaje o si es la primera vez que visitas el país, el tema suele derivar en cuestiones algo delicadas que se adentran en el terreno personal y en tu intimidad. La diferencia cultural hace que preguntas que a nosotros nos chocan bastante a ellos les parezca algo de lo más normal.

La mayoría de las veces suelen ser chavales jóvenes o familias que te paran en plena calle sin otro ánimo que satisfacer su curiosidad sobre cómo vivimos esos locos blancos que venimos desde tan lejos con una mochila a la espalda. Normalmente lo hacen de una forma inocente, hasta infantil, sin ninguna maldad ni segundas intenciones, y a veces resulta divertido ver el gesto de sorpresa en sus rostros cuando les dices que en Europa no somos hinduístas o que en nuestras ciudades no andan las vacas por la calle.

Además, siempre te puedes escabullir facilmente o en un momento dado contestar lo que te de la gana ante cualquier cuestión un poco incómoda. Una de las ventajas de viajar por el mundo es que vives en el anonimato, dejas atrás tu vida real y nadie es capaz de imaginar quién eres o a qué te dedicas.

Pero aparte de estos inocentes cuestionarios alguna vez te encuentras con el típico listillo o avispado que siempre te entra con una doble intención, la de hacerse una idea de tu situación económica y ver si te puede sacar algo o engatusar de alguna forma. A estos últimos les distingues a kilometros y lo mejor es mandarles al carajo rapidamente o contarles la primera trola que te pase por la cabeza. Lo malo es cuando los tienes de vecinos en un transporte público, no tienes escapatoria y no te queda otro remedio que aguantarles.

Un caso curioso me ocurrió en Kerala, viajando en tren desde Kannur hacia Ernakulam. Era un tren diurno, iba en segunda clase y aunque había bastante sitio libre entró un pesado en una parada que desde que le vi supe que se iba a sentar junto a mí. Efectivamente así fue y en cuanto abrió la boca enseguida me di cuenta que era uno de esos listillos. Señalando al resto de pasajeros, gente humilde, campesinos en su mayoría, empezó a hablar.

-"Mira esta gente, la mayoría de mis compatriotas son unos paletos sin educación. Yo hablo inglés y tengo dinero. Estos zapatos me costaron tanto, los pantalones tanto y esta chaqueta no sé cuánto, la compré en Bangalore"-.

Estábamos a unos treinta y cinco grados y el tío vestía una americana de pana azul eléctrico, podéis imaginar las pintas que llevaba.

-"Sí, la verdad es que vistes muy bien, te pareces a Georgie Dan"-, le dije.
-"¿Georgie Dan?"-.
-"Sí, Georgie Dan es un famoso cantante europeo, un tío muy elegante"-.
-"Ah, qué bien, luego lo buscaré en Google"-, dijo con aires de moderno.

El tío cada vez que hablaba me daba golpecitos en el brazo o en la pierna, yo empezaba a estar harto y estuve a punto de soltarle aquello que decían Faemino y Cansado en un sketch: "Se puede hablar sin tocaaaaar...". De repente me preguntó cuánto costaba mi reloj y yo le respondí que no me acordaba, error, si no sabes el precio de algo que para ellos es un artículo de lujo es que tienes mucho dinero.
Siguió preguntando cuánto costaban mis gafas de sol, mi cámara de fotos, en qué trabajaba, etc. Ante mis escuetas respuestas dedujo que como no trabajaba y llevaba tanto tiempo viajando debía ser millonario y acabó por preguntarme descarada y literalmente a ver cuánto dinero tenía en mi cuenta corriente. Esa fue la gota que colmó el vaso y le tuve que cortar radicalmente.

-"Oye, me estás empezando a incomodar, en mi cultura no se habla de esas cosas, ¿sabes?, y menos con un desconocido, no es de buena educación"-.
-"Pero ahora estás en la India y como soy un desconocido me lo puedes decir, ¿qué más da?"-.
-"Pues no te pienso contestar, y como no cambies de tema se acabó la conversación"-.

Otro error, le di pie a que siguiera dándome el coñazo. Entonces me preguntó si estaba casado y automaticamente le respondí que no. Aggg, gran error. Hace años aprendí que en Asia es mejor decir que estás casado, con hijos y lo que haga falta, a menos que tengas confianza con tu interlocutor. En estos países seguir soltero a partir de cierta edad resulta sospechoso y a veces da lugar a malas interpretaciones. Simplemente es algo que no les cabe en la cabeza.

Así que el pesado tomó carrerilla pasando del matrimonio al sexo y preguntándome con los ojos abiertos como platos si al menos me acostaba con chicas, con cuántas chicas de media al año, si eran siempre diferentes, si algunas repetían, si cómo se iba a casar una chica después de haberse acostado con otros hombres, si era verdad que en Europa te podías ir a la cama con una mujer que apenas conocías, etc., etc.

En mitad del ataque y sin responder a ninguna de sus cuestiones me inventé una buena historia y le lancé un contragolpe mortal, se iba a cagar ese tipejo. Esta vez fui yo quien sujete su brazo y le dije en un tono de confianza:

-"Mira amigo, voy a ser sincero contigo y te voy a contar la verdad, he pasado venticinco años en la cárcel, salí el año pasado y comencé a viajar para coger aire, ordenar mis ideas y decidir qué iba a hacer con mi vida. No he tenido tiempo de buscar esposa y comprenderás que no es fácil encontrar una mujer que quiera casarse con un tipo como yo"-.

El tío se soltó de mi brazo a toda leche y empezó a balbucear,

-"¿Ven...ven...venticinco años?, ¿qué hiciste?"-.
-"Bueno, un poco de todo, robos a mano armada, tráfico de drogas... pero la mayor condena me cayó por asesinato"-.
-"¿Ase...asesinato?"-.
-"Sí, en un viaje en tren por mi país maté a un tío que no paraba de molestarme"-.

No sé si cazó la indirecta o se creyó de cabo a rabo todo lo que le dije, yo creo que más bien fue lo segundo porque el caso es que no volvió a abrir la boca en todo el trayecto y se le veía especialmente nervioso, como si estuviera sentado frente a Anibal Lechter. Cada vez que me movía el tío se sobresaltaba y cuando nuestras miradas se cruzaban no tardaba ni una décima de segundo en desviar la vista hacia otro lado.

Y yo me sentí realmente bien en mi papel de "El Vaquilla", por fin pude seguir disfrutando del paisaje a través de la ventanilla sin que me molestara. Le había vencido al difícil juego de las preguntas y las respuestas. Oscar 1 - Indio Plasta 0.

INCREDIBLE INDIA

2010-05-26T23:12:00.001+07:00

"Incredible India" es el slogan utilizado por el ministerio de turismo indio para atraer visitantes y aunque no sea muy original es bastante acertado. Entre todos los adjetivos con los que se puede describir al país siempre aparecerá la palabra increíble. Después de casi cinco meses y medio recorriendo lo increíble y exprimiendo mi visado de turista hasta el final abandoné ayer la India y ahora mismo escribo desde Colombo, la capital de Sri Lanka.

Pero las crónicas indias no acabarán aquí y os seguire dando el coñazo sobre cantidad de sitios que no puedo pasar por alto y me gustaría que los conociérais un poquito a través de este blog. La vida plácida de Goa, la mágica Hampi, la peligrosa Gokarna (digo peligrosa porque allí acabé haciéndome indio del todo y poco me faltó para quedarme a vivir en ese pueblito) y la exuberante Kerala. Poco a poco irá cayendo alguna crónica de estos lugares.

En el mapa de arriba he dibujado una línea chapucera del recorrido que he hecho, y aunque le he metido un buen repaso al subcontinente estoy seguro de que volveré. India se me ha metido en el corazón pese a unos comienzos titubeantes y me gustaría conocer en otra ocasión las regiones del Himalaya (Cachemira, Himalchal Praddesh, Sikim y Darjeelin) y las paradisiacas Islas de Nicobar y Andaman.

India es sin duda un país de contrastes, para bien y para mal, el ying y el yang, y de todo ello aprendes alguna lección. Algunos amigos me habían advertido que los indios son capaces de sacar lo peor de tí, y así ha sido en alguna ocasión, pero os aseguro que también saben sacar lo mejor de uno mismo, de curarte en humildad, de ver la vida desde otra perspectiva y he tenido vivencias y sensaciones que no había experimentado nunca y no olvidaré mientras viva. Comprenderéis que no hable en público de alguna cosa que te llega muy adentro, eso queda en la esfera privada, pero cuando encuentre el momento adecuado ya os iré relatando alguna experiencia que me produjo un nudo en la garganta, me puso la carne de gallina y me hizo sentirme inmensamente feliz.

Y casi todos esos momentos tuvieron relación con la gente más pobre, aunque tendría que llamarles pobres unicamente desde el punto de vista material porque descubrí en muchos de ellos una calidad humana extraordinaria, algo que no había conocido hasta ese momento. No me extraña que gente como Vicente Ferrer y otros muchos anónimos rompieran con todas sus cadenas y se quedaran con esta gente porque ese uno de los peligros del país, se te puede dar vuelta la cabeza en un momento y encontrar un sentido a tu vida que hasta ese momento no podías imaginar.

He dejado la India siendo un ferviente seguidor de su música, de su cine, de sus costumbres, y poco a poco y a pesar de haber perdido unos cuantos kilos (me he quedado en el chasis) le estaba cogiendo el punto a su gastronomía. Y en Kerala hasta trabajé unos días para una película de Bollywood y un anuncio de la tele.

También hay cosas que te ponen de mala leche y como siempre tienen que ver con los jodidos políticos. Es incomprensible que en un país con tanta riqueza haya tantos millones de pobres, que tengan la bomba atómica y sin embargo no hayan erradicado la lepra, que sean los mayores productores de softwares y accesorios informáticos y todavía tengan un sistema burocrático desfasado donde todo se lleva a cabo con un tremendo papeleo y todo haya que apuntarlo en libros, que haya cuatrocientos cincuenta millones de teléfonos moviles mientras que sólo trescientos millones de personas tienen acceso a agua corriente y alcantarillado, que sigan existiendo rajás y maharajás y un sistema de castas propio de la Edad Media... y muchas, muchas más cosas que escapan a cualquier razonamiento lógico.

Y luego está la jodida religión. El hinduísmo quizás sea la religión más llamativa para verla desde fuera, sus fiestas, su arte, sus ceremonias, pero todo se basa en un cúmulo de estúpidas supersticiones que marcan el día a día de sus fieles, y que al final sigue contribuyendo a que los bhramines sigan vivendo como reyes y los intocables como esclavos, un verdadero sistema feudal en pleno siglo XXI.

Quizás ahora que escribo desde un magnífico restaurante en la relajada Sri Lanka me doy cuenta que ya llevaba demasiado tiempo en la India y veía con total normalidad cosas que ni mucho menos lo son. Desde ayer alucino con la limpieza, con la privacidad que te ofrece la gente y con que no se oiga un concierto de bocinazos interminable. Pero bueno, en líneas generales os aseguro que soy de los que se ha enamorado de la India. ¡Hasta siempre!, una parte de mi se ha hecho india y me gusta.

Me gustaría que la gente descubriera India por sí mismo, pero me atrevo a daros un consejo. Si viajáis a la India no lo hagáis por dos semanas como hacen muchos, será una pérdida de tiempo, sacaréis estupendas fotos pero no captaréis ni un uno por ciento de lo que es este país, vuestro alma seguirá detrás de esa cámara y no recibiréis nada a cambio, estaréis en una especie de permanente jet-lag anímico. A la India hay que dedicarle mucho tiempo, cuanto más mejor, y poco a poco comenzaréis a disfrutarla.

LOS LIBROS DEL VIAJERO

2010-05-20T23:05:00.001+07:00

Un par de buenos libros es algo indispensable en la mochila de cualquier viajero. A diario surgen momentos propicios para enfrascarse en la lectura y esa especie de ensoñamiento con el que llevamos nuestro nomadeo despierta todos nuestros sentidos, nos hace más perceptivos y aumenta nuestra sensibilidad ante los placeres de la vida.

Tampoco debe faltar un cuaderno o una libreta donde ir apuntando direcciones, teléfonos, horarios de transporte público y cualquier dato o referencia que después quizás necesitemos. Y en sus páginas podemos tomar algunas notas de cualquier situación curiosa que veamos a nuestro alrededor en un momento determinado, y ésto en la India ocurre cada dos por tres. Más adelante podremos echar mano de esos apuntes para intentar dar forma a alguna historia.

También es conveniente llevar un par de mapas y una guía del país que estamos visitando. La de la India me la regalaron en Nepal los chicos de Cyclotherapy a cambio de unas cervezas, un pacto entre caballeros, y de paso aligeraron bastante el peso de las alforjas de sus bicicletas. Esta guía es un auténtico ladrillo, menos mal que la de Sri Lanka, mi próximo destino, es mucho más ligera.

Precisamente ese es el problema de los libros a la hora de ir de aquí para allá, ocupan bastante espacio y algunos pesan un huevo, así que una vez leídos hay que desembarazarse de ellos inmediatamente. Para ello recurrimos al intercambio con otros viajeros o los revendemos o cambiamos en las numerosas y humildes librerías que abundan en muchos lugares.

En estas librerías se da uno cuenta de lo poco que leemos los hispano hablantes, puedes pasar horas entre estanterías y montañas de libros interesantes escritos en todos los idiomas, mayoritariamente en inglés, pero cuando preguntas al librero por algo en spanish se le tuerce el gesto y dice: "Uffff, ¿spanish?, me parece que no tengo nada, mira por si acaso en aquella esquina bajo ese montón de libros cubiertos de polvo". Efectivamente, rara vez encuentras algo en español, y no me ha quedado más remedio que leer en inglés, algo que al principio me aterraba pero que le he cogido el gusto después ir devorando un libro tras otro con soltura tras ocho meses de tener el inglés en mi cabeza como lengua principal.

Al comienzo del viaje machaqué la bibliografía de Haruki Murakami. Ya me había enganchado a su obra en Lanzarote, pero para mi sorpresa descubrí unas cuantas novelas que todavía no se han editado en español. A veces es algo duro y hay que estar bien concentrado para leer sus libros y echar en ocasiones páginas para atrás para no perder el hilo, pero me encanta cómo escribe este tío, como mezcla fantasía y asuntos del subconsciente con la vida cotidiana del Japón actual. Cuando describe en pocas palabras cómo se prepara el desayuno me entra el hambre repentinamente, cuando hace alguna referencia a la música, siempre jazz o clásica, enseguida enchufo el i-pod, y cuando relata cómo va haciendo largos en la piscina de su barrio tengo que ir a pegarme un baño. Que un escritor consiga provocar esta reacción en el lector es algo muy grande.

Han caído también unos cuantos libros de viajes y aventuras de grandes clásicos americanos como Conrad, Stevenson y London, novelas magistrales que siguen tan frescas como cuando se escribieron. Y hablando de clásicos norteamericanos dí cuenta de dos libros que imperdonablemente no había leído hasta ahora: "Las uvas de la ira", de John Steinbeck, y "El guardián sobre el centeno", de J.D.Salinger. Estas dos obras deberían ser de lectura obligatoria en los colegios, y no las chapas que nos hacían tragar en mis tiempos.

Siguiendo con autores de literatura viajera aproveché para leer alguno de uno de mis preferidos en este género, Paul Theroux. Su medio de transporte preferido para viajar es el tren y leyendo "The great railway bazar" o "En el gallo de hierro" puedes recorrer Asia de punta a punta en su compañía. Con un estilo muy divertido y a veces algo cínico refleja fielmente el país por el que transita en todos sus aspectos.

En un lugar tan grande como la India también abundan muy buenos escritores y para profundizar mejor en la cultura del país nada mejor que leer alguno de sus libros. He leído algo de Tarun Chopra, de Anita Nair y de Arundhati Roy, conocida en España por su "El dios de las pequeñas cosas". La verdad es que no me entusiasmó demasiado, pero casi toda la acción de desarrolla en los Backwaters de Kerala, una comarca maravillosa que recorrí hace unas semanas a la par que iba leyendo la novela.

Y de novela negra voy leyendo todo lo que cae en mis manos del sueco Henning Mankell. Sus novelas protagonizadas por el inspector Wallander tienen tanto ritmo que te enganchan de principio a fin, más de una noche me ha tenido leyendo en la cama hasta las tantas pasando un capítulo y otro más. Menos mal que viajando no suena el despertador para ir a currar, je, je.

En cuestión de días los monzones del suroeste van a empezar a azotar el sur de India, el cielo se va llenando de nubes cargadas de agua y el calor y la humedad se van haciendo insoportables. Así que para refrescarme ahora mismo estoy leyendo "Annapurna", la crónica de la primera ascensión a un ocho mil, llevada a cabo por una expedición francesa liderada por Maurice Herzog. Si hoy en día es tarea de titanes coronar una cima así se te ponen los pelos de punta viendo en que condiciones ascendían en 1951. Además, este libro también me ofrece la oportunidad de evocar las fantásticas regiones del Himalaya nepalí que recorrí al comienzo de mi viaje.

Y como no todo iba a ser de color de rosa también me ha tocado leer algún bodrio. El premio se lo está llevando de momento un libro de Paulo Coelho que compré sólo porque lo encontré en español. No me gusta nada este tío, llena páginas y páginas de frases huecas, unas son tan evidentes que no hace falta ni redundar en ellas pero las suelta en un tomo solemne como si fueran verdades categóricas descubiertas por él mismo. Y otras veces mete ridículas metáforas que sólo entiende él, como "...el mar es bonito porque su superficie es plana...", ¿¿¿???. Además no me da muy buena espina, no me parece honesto, creo que detrás de esa figura angelical se esconde un falso guru o un telepredicador de esos que tanto abundan ahora. Esta es sólo mi humilde opinión y supongo que su legión de seguidores no la compartirá, pero para gustos los colores. Alguien dijo que los libros de autoayuda sólo sirven para que su autor se "autoayude" a hacerse rapidamente multimillonario. Sin duda éste es uno de esos casos.

En la foto de abajo podéis ver a Umesh, un encantador librero de Gokarna. Nunca fué a la escuela pero cuando aprendió a leer se le abrieron las puertas de un mundo maravilloso y pese a las iniciales reticencias de su familia decidió que quería poner en marcha una librería. Hace unos años lo consiguió y en un rincón de su pequeño local tiene un par de sillas junto al ventilador donde le encanta llevar a cabo tertulias literarias con sus visitantes. Más de una vez me pilló por banda, me invitaba a un té, un zumo o unas rodajas de papaya y pasábamos un buen rato hablando de libros, de lo divino y de lo humano. Si pasáis por Gokarna no dejéis de visitarle.

LAS CUEVAS DE ELLORA

2010-05-15T18:00:00.001+07:00

A unos cuatrocientos kilometros de Bombay, en el interior del estado de Maharashtra, se emplazan estas treinta y cuatro cuevas a lo largo de un sendero de unos tres kilometros bajo los riscos de Chamadiri. Si comenzamos nuestra visita al sur del camino nos encontraremos en primer lugar con un grupo de doce cuevas budistas, las más antiguas. Le siguen otro grupo de diecisiete cuevas hinduístas y finalmente otras cinco cuevas jainistas, las más recientes.

En un espacio tan pequeño se ve claramente la influencia de diferentes religiones en la historia de este país, según la época y las creencias del momento. Están en mitad de la nada, y la ciudad más cercana se sitúa a unos treinta kilometros, Aurangabad, un lugar bastante cutre que sirve de campamento base para visitar la comarca. Pero su emplazamiento se debe a que antiguamente éste era un lugar de paso en la ruta de las caravanas que transitaban entre los puertos del Mar de Arabia o el Océano Indico y las prósperas ciudades del norte de la India.

Se encuentran en un estado de conservación casi perfecto después de haber aguantado durante siglos inundaciones, corrimientos de tierra, e incluso a las tropas del infame Aurangbed, quien durante la época musulmana ordenó destruir cualquier legado de otra religión que no fuera la suya.

Las cuevas budistas son básicamente monasterios que servían a los monjes para la meditación y el estudio, eran muchos los que llegaban hasta aquí para prepararse ante el creciente empuje del hinduísmo y todavía se pueden ver las estancias donde dormían, comían, estudiaban o almacenaban sus provisiones. Algunas constaban de hasta dos y tres pisos sustentados por columnas y arcadas, pero más que por su arquitectura, las cuevas budistas son admiradas por la profusión de esculturas que las adornan. Este grupo de cuevas fué constrído entre los siglos VI y VIII.

En el siglo VII comenzaron las obras del grupo de cuevas hindúes, cuando todavía seguían allí los budistas, pero la semejanza entre ambas religiones impidió cualquier tipo de rencilla. No obstante, algunas cuevas empezaron a ser excavadas por budistas, pero con el tiempo se fueron transformando hacia el hinduísmo. La mayoría están dedicadas a Shiva, el dios de la destrucción y la regeneración, pero también se pueden ver imágenes de Vishnu, Ganesha, Khrisna o Surya, el dios del sol. Las cuevas hindúes siguieron construyéndose hasta el siglo IX.

Y en este grupo se encuentra el templo de Kailash, una maravilla arquitectónica que hace que realmente valga la pena llegar hasta aquí. Se hizo de arriba a abajo, esculpiendo una gigantesca roca paso a paso, desde sus finas cúpulas hasta su base, algo realmente increíble si no lo ves con tus propios ojos, sobre todo debido a la enorme cantidad de esculturas, fligranas y recovecos. Incluso son visibles todavía parte de alguno de sus decorativos murales. Tardaron unos cien años en su construcción e intentaron imitar la cima del monte Kailash, la casa de Shiva y su consorte Parvati en la cordillera del Himalaya. Guardan la entrada dos enormes esculturas de las diosas Ganga y Yamuna y seguidamente se encuentra Lakshmi, la diosa de la salud. Arriba destaca Nandi, el toro, uno de los vehículos que utilizaba Shiva, y siguiendo sus numerosos pasillos y pasadizos vas descubriendo diferentes estancias, como la sala de los sacrificios.

Y finalmente llegamos al grupo más pequeño de cuevas, las jainistas, construídas entre los siglos IX y XI, después de la fase hindú. En cualquier templo jainista lo que más destaca es su ornamentación, y aquí no iban a ser menos. El jainismo es una religión muy parecida a la hindú, pero sólo practicada por el uno por ciento de la población, su rigurosidad hizo que muchos se fueran pasando al hinduísmo. Hoy en día la mayoría de los jainistas viven en el estado de Gujarat y su día a día se basa en la práctica del "ahimsa", la no violencia, y ésto se aplica a toda forma de vida, desde plantas y animales hasta microbios o bacterias. Los más radicales caminan barriendo el suelo antes de pisar cualquier insecto y algunos llevan mascarillas, no por la polución, sino para evitar tragar y matar cualquier bacteria. Si por ejemplo ofreces una manzana a un jainista sólo la comerá si ha caído del árbol de forma natural, si se ha arrancado de la rama se supone que ha sido asesinada y la rechazará.

Cuando pasé por las cuevas de Ellora apenas me crucé con otros occidentales, sólo con Ainara, una chica de Irún, y Sonia, su amiga colombiana, a las que curiosamente ya había visto en otras partes del país, nunca sabremos quien seguía a quien. El resto de visitantes eran hordas de turistas indios, los indios viajan muchísmo, sobre todo a lugares de peregrinación para mejorar su kharma, y en casi todo el país te encuentras con que los turistas blancos no superamos un diez por ciento del total. Unicamente en Goa, la Sodoma y Gomorra del país, ganamos por goleada. El turismo indio da ambientillo al lugar, pero a veces cansa un poco, decenas de chavales gritando por todas las esquinas, con la música de sus teléfonos móviles a toda pastilla, y lo peor de todo es que la mayoría pasa más tiempo contemplándote a tí que a las obras de arte. Muchos llegan de lugares de la India profunda, donde rara vez ven un blanco y se te quedan parados a centímetros de distancia observándote como si fueras un extraterrestre y pidiéndote permiso constantemente para sacarte fotos y posar con toda su familia.

OTRO CURIOSO CARTEL

2010-05-10T20:43:00.003+07:00

Este letrero lo encontré en una calle de la parte vieja de Panjim, la capital del estado de Goa. No sé si en la imagen que aparece en el blog se verá bien, pero si hacéis click sobre ella y la agrandáis os sorprenderéis tanto como yo. Dice literalmente: "Centro Comercial de Drogas". Supongo que se refiere a lo que nosotros conocemos como droguería pero no deja de ser chocante, y más aquí.

El local tiene aspecto de llevar muchos años cerrado, quizás desde que Goa dejó de ser colonia portuguesa, pero tirando de imaginación puede que fuera un supermercado de drogas en toda regla. Me imagino a la gente entrando, cogiendo un carrito y haciendo su compra mensual. Al fondo a la izquierda el pasillo del canabish y sus derivados, después la sección de opiaceos, incluso uno voz que sale de los altavoces "din-don, din-don... Estimados clientes, recuerden que esta semana ofrecemos grandes descuentos en el departamento de plantas alucinógenas... din-don, din-don". Veríamos a una mujer hablando con su vecina... "¿te gustan esas anfetas?, yo prefiero comprar las marcas blancas, son más baratas y suben igual", y finalmente atravesaríamos las estanterías donde se apilan las drogas de diseño hasta llegar a las cajas, donde estarían estratégicamente colocadas las drogas legales: alcohol, tabaco y fármacos.

Y si os fijáis en la parte inferior derecha del cartel veréis que pone "prop. Sr.Correa". Pero bueno, ¿este tipejo no está en la cárcel a cuenta de una trama corrupta del PP?, ¿el caso Gurtel, o no sé qué?. Joder con esta gentuza, han extendido sus tentáculos hasta llegar a Asia.

Bueno, bormas aparte, ésto es una muestra de lo que te encuentras en Goa, herencia portuguesa por todas partes. No sólo los nombres de algunos pueblos o calles, también abundan iglesias católicas, eso sí, con aportación india, cruces con luces de neón y santos cubiertos con guirnaldas de caléndulas y barritas de incienso para pedir su protección. Los viejos siguen chapurreando portugués y los nombres de la gente son de traca: Gomes, Coutinho, Mascarenhas, Silva, Pinto, etc. Y algunas chicas se llaman Coraçon do Jesus, María do Buen Suçeso y hasta conocí a una Fatima do Espirito Santo (como la mala de "Airbag"), no pude evitar que se me escapara una carcajada cuando me enteré.

¡Ah!, se me olvidaba, también hay cantidad de Feijoo, ya sabes Pitu, algún marino portugués antepasado tuyo hizo estragos por aquí. Si te acercas a Goa te vas a sentir como en casa, tienes familia numerosa.

MUMBAI

2010-05-08T13:50:00.001+07:00

Cuando los de Mecano escribieron aquello de "Hawaii, Bombay, es un paraíso..." supongo que no conocían esta ciudad, más bien buscaban algo que rimara con Hawaii. No tiene ninguna característica propia de algo que pueda asemejarse a un paraíso, pero de todas formas, y a pesar de que las grandes urbes suelen agobiarme, tengo que decir que esta ciudad me resultó fascinante en cierta forma. Desde luego es una ciudad que no dejará a nadie indiferente.

Quizás se deba al hecho de ser tan enorme. En Bombay todo es exagerado, todo es superlativo, venticinco millones de personas habitan esta metrópoli, se hablan los doscientos idiomas y dialectos de la India, y conviven todas las religiones, hinduístas, jainistas, sijs, animistas, budistas, zoroastrianos, musulmanes o cristianos.

Las diferencias sociales también son enormes, conviven la riqueza más exuberante del país con la más absoluta miseria de gente que día a día llega a la ciudad procedente de zonas rurales, sin nada en las manos, y en el mayor de los casos pasará a engrosar las filas de los diez millones de personas que viven en la calle o en los famosos slums, los barrios de chabolas de Bombay.

Y junto a todos estos parias también viven miles y miles de multimillonarios, si en algún lugar del país se ve concentración de dinero es aquí, hasta ese momento sólo había visto ese nivel de vida en los anuncios de la tele, me parecía una India irreal, pero en las calles de Bombay es más que palpable en forma de restaurantes de lujo, tiendas de grandes marcas, cochazos por todas las esquinas y una nueva sociedad de alto poder adquisitivo a la que le gusta vivir a todo tren de la manera más occidentalizada posible.

Pero por supuesto ambos mundos conviven estrechamente entrelazados y compenetrados, tradición y modernidad, lujo y miseria, amos y criados. Bombay es el motor del país y todo funciona como una máquina perfectamente sincronizada donde los ricos necesitan a los pobres y viceversa. Durante el día unos ofreceran oportunidades para ganar algunas rupias, otros servirán a éstos, otros recogerán las migajas de los unos y los otros y así seguirán tirando un día más millones de vendedores ambulantes, mendigos, leprosos, taxistas o coolies, personas que recorren las calles de la ciudad empujando arcaicos carros de madera donde amontonan cualquier cosa que pueda ser aprovechada, reciclada o vendida. Por la noche cada cual volverá a su mundo, los pobres a sus slums, esparcidos por toda la ciudad en cualquier superficie libre que poder ocupar, y los ricos a sus viviendas de más de un millón de dólares en los lujosos barrios de Colaba, Juhu Beach, Bandra, Marine Drive o Nariman Point, el Manhattan de Bombay.

La llegada a la metrópoli impresiona bastante. Pasé dos veces por Bombay, la primera llegué volando desde Udaipur y lo primero que vi antes de aterrizar fue un mar de chabolas, miles de techo de chapa reflejados con el sol hasta donde alcanzaba la vista, los dos aeropuertos se encuentran completamente rodeados de slums y por ello dicen que es el punto del país con mayor riesgo de enfermar de malaria. Tome un taxi hasta Colaba y enseguida me dí cuenta que el taxista no sólo no entendía ni papa de inglés, sino que tampoco conocía la ciudad. Al principio me cabreé con él, le dije que cómo coño podía estar currando de taxista en el aeropuerto sin saber moverse por la city pero el pobre hombre sólo decía "yes sir, yes sir". Supuse que sería uno de los tantos que acababa de llegar a Bombay procedente del campo. Al llegar a Colaba preguntaba a otros taxistas la dirección de mi hotel pero nadie le hacía caso, se reían de él o le mandaban a la mierda, me imagino que dirían "vaya, otro paleto más que viene a quitarnos nuestro trabajo". El pobre hombre sudaba la gota gorda y viendo que cada vez estaba más agobiado empecé a sentir lástima por él. Intenté tranquilizarle y saqué de la mochila la Lonely Planet mostrándole un plano cutre de la ciudad, pero claro, tampoco sabía interpretar un mapa y finalmente tuve que indicarle yo más o menos el camino. Al final de la carrera me daba tanta pena que hasta le dí propina, me agarró ambas manos y no me soltaba mientras repetía en su nefasto inglés "very thank you good sir, very thank you good sir".

La segunda vez que fui a Bombay llegué en tren procedente de Aurangabad, donde había ido unos días para visitar las cuevas de Ellora. Y esa vez pude contemplar algún slum bien de cerca, practicamente llegan a escasos metros de las vías. Y la impresión no fue tan negativa. Se veía un submundo bastante organizado, con sus callejuelas, sus comercios, sus mercados, su complejo sistema de cables con el que consiguen gratis la electricidad a través de gigantes transformadores de corriente, su rudimentaria pero ordenada canalización de aguas sucias. Pero sobre todo me impactó positivamente la gente, dentro de esa miseria se veía gente feliz, contenta de vivir su día a día, música por todas las esquinas, críos jugando, viejos viendo pasar la vida, gente lavando cuidadosamente su ropa o los cacharros de la cocina, y la belleza de las mujeres, me vuelven loco las indias y estoy comprobando que cuanto más pobres más bellas son, esa sensualidad en cada uno de sus movimientos, ese cabello negro y brillante perfectamente peinado y bañado en aceite de coco, siempre adornado con flores frescas de vivos colores a juego con sus saris. Las indias ricas también son guapas pero muchas parecen de porcelana, totalmente inexpresivas y atiborradas de agresivos productos cosméticos para blanquear su piel. Uno de cada tres anuncios de la televisión es de algún producto de éstos.

Más tarde me enteré a través de Suresh, un sociólogo que conocí en un restaurante de Colaba, que los slums de Bombay son un modelo de convivencia donde muchos de sus colegas de todo el mundo vienen a realizar diversos estudios. Me explicó que existen algunos slums donde sólo habitan leprosos, otros donde viven las viudas, pero normalmente en los grandes slums convive gente de diferentes religiones o lugares de procedencia y todos se ayudan unos a otros ante la más mínima necesidad, ayudan a construir las chabolas de los recién llegados y entre todos procuran organizar la educación de sus hijos o el acceso a medicinas entre otras cosas. Además la violencia es inexistente, cualquiera que rompa las normas de un slum será expulsado inmediatamente.

Suresh me aseguró que si me daba una vuelta por cualquier slum no iba a sufrir ningún peligro, la gente me recibiría con los brazos abiertos y se mostrarían orgullosos de enseñarme su forma de vida. Pero en vez de visitar slums aproveché para occidentalizarme un poco. Llevaba ya cuatro meses y pico sin ver una ciudad así y empleé los días en comer bien, pasear por las arboladas avenidas de Colaba con sus preciosos edificios de fachadas de estilo londinense, recorrí de arriba a abajo el Crawford Market, el paseo de la playa de Chowpatti, el de la Gateway, y hasta rompí con mis principios anti franquicias americanas entrando en un Mac Donald's para pedir un menú Big Mac y en un Starbuck's a tomar un caffe latte mientras me aprovechaba de su wifi.

Lo que me resultó algo incomodo fue la paranoia antiterrorista que se respira por toda la ciudad. Recordareis que hace algo más de un año llegó un comando islamista en un pequeño barco procedente de Pakistán. Iban armados hasta los dientes con el objetivo de cargarse a todo el que se encontraran a su paso hasta caer ellos mismos y durante todo un día sembraron el pánico en pleno centro de Bombay. Desde entonces los controles policiales se han acentuado hasta la exageración y para entrar en cualquier lugar a veces te ves sometido a pasar por un detector de metales, sufrir un riguroso cacheo o un minucioso registro de tu mochila. No tengo muchas fotos de Bombay, prefería salir a la calle con las manos vacías para evitar ese tipo de situaciones tan engorrosas.

Otra pega es que la vida en Bombay es mucho más cara que en cualquier otro lugar del país y a la hora de buscar un hotel merece la pena gastarte algo más de lo normal ya que los hoteles baratos suelen ser antros de mala muerte llenos de chinches, me tocó sufrirlos la primera noche y nada más amanecer me cambié de hotel a toda leche, fuí a uno que tenía hasta bañera, era la primera bañera que veía desde que comencé mi viaje y no dudé en llenarla de espuma y meterme dentro hasta que salí arrugado.

¿TORTILLA DE PATATOS?

2010-04-21T18:00:00.002+07:00

En su afán por agradar los maltrechos estómagos de algunos viajeros occidentales, muchos restaurantes indios intentan atraernos añadiendo a su extenso menú toda la gama posible de cocina internacional, y además abarcando en un mismo local todos los frentes a la vez, cocina italiana, china, española, mejicana, israelita..., uhmmmm, un poco mosqueante, ¿no?. Efectivamente, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

Pongamos como ejemplo la cocina italiana. Los términos bolognesa o carbonara no se rigen por sus ingredientes, sino por el color, cualquier salsa roja será bolognesa y cualquier salsa blanca será carbonara. Así pues, ésta última nunca llevará nata o bacon, sino una besamel grumosa que puede servir para levantar tabiques o una especie de queso derretido que venden en latas y una vez frío no hay dios que lo despegue del plato, o del tenedor, o de donde se haya quedado. Hay una leyenda que habla de un turista que lleva años enredado en una masa de queso en un restaurante. No le han podido sacar ni con espátula.

Y lo de la "spanish omelette" también suele tener su miga. No la he probado aunque la verdad no tiene mala pinta, por lo menos lleva huevos y "patatos". Primero rehogan unas papas con algo de pimiento y cebolla, y seguidamente envuelven todo con una tortilla francesa a modo de crepe, al menos resulta original. El cartel de la foto lo encontré en el bazar de Hampi, pero no me atreví a entrar.

En cuanto a la gastronomía india, más que hablar de si es buena o mala, o más picante o menos picante, yo diría que es difícil, y su dificultad está sobre todo en su extensa variedad, aparte de ser tan diferente a nuestra dieta habitual. Yo ya le he ido cogiendo el truquillo y cada vez me va gustando más, pero es que ya llevo más de cuatro meses en el país. Recuerdo los primeros días, cuando no me enteraba de nada y sólo entrar en un restaurante ya era un esfuerzo.

Aunque los extensos menús de muchos sitios estén traducidos al inglés, los condimentos siguen escritos en hindi y hasta que no sabes lo que quiere decir mirchi, dhal, ghee, jeera, masala, paneer, alu, pulau, raita, puri, pakora, y un montón de cosas más no te queda otro remedio que pedir al azar, con el riesgo que eso conlleva. Y mirar a tu alrededor no te vale de mucho, porque aparte de cantidades industriales de arroz en sus diferentes versiones sólo se ven platos con salsas de todos los colores y con algo flotando dentro.

Al principio fue difícil, perdí unos kilos, pero una vez que el estómago se acostumbró y fui conociendo y descubriendo poco a poco algunos platos de sabores exquisitos y diferentes variedades desapareció ese temor inicial a aquella comida tan extraña para mí. También he descubierto su buenísima repostería y sus jugosos helados. Y cuando llegué al trópico y a la costa fue como llegar al cielo, pescado y marisco a diario y toneladas de fruta fresca. Incluso en Goa, al ser cristianos, tienen una carne de ternera excelente.

UDAIPUR

2010-04-15T14:31:00.002+07:00

Cuando bajé del tren al llegar a Udaipur tenía encima una sensación extraña, no era cansancio, sólo habían sido cinco horas de viaje desde Ajmer, y además en el Shatabdi Express, que tiene una clase, la Chair Car, con asientos reclinables y aire acondicionado. Pero fueron cinco horas algo incómodas. En Ajmer se sentaron detrás de mí un hombre y una mujer. A juzgar por todo el oro que llevaban encima (en India el oro es símbolo de status social y poder adquisitivo) debían ser brahmines, de la casta superior. Además cualquier otro indio no se podría permitir viajar en Chair Car.

Nada más sentarse la mujer eructó sonoramente. Al principio me sorprendí, pero bueno, en la India así como en los países árabes no es de mala educación eructar, sobre todo al final de una buena comida. El problema es que pasado un minuto volvió a eructar otra vez, y otra, y otra más, y así hasta llegar a Udaipur. Sin duda esa mujer tenía un grave problema de gases, sus eructos tenían algo de quejido lastimoso. Los indios comen tanto picante a lo largo de su vida que cuando llegan a una cierta edad muchos tienen el estómago reventado.

Era imposible abstraerse de aquella serenata, estabas pensando "en cualquier momento viene un...", y de repente "buuurrppp". En fin, calculando que la buena señora eructaba cada minuto, sesenta veces a la hora, cuando llegamos a nuestro destino me habría echado en todo el cogote unos trescientos eructos.

Fuera de la estación había un canadiense algo desorientado y como iba al mismo hotel que yo decidimos compartir un rickshaw. De camino me sugirió que si me parecía bien también podríamos compartir habitación, así ahorraríamos unas rupias. Me negué educadamente, le conté que en mi viaje me podía permitir alguna licencia y entre ellas estaba la de disponer de una habitación para mí sólo con baño privado, siempre que fuera posible, claro. Además, cuando me planteó la cuestión le hice un rápido examen visual y deduje que debido a su corpulencia era más que posible que roncara como un búfalo, así que nada, me tragué cinco horas de eructos pero no estaba dispuesto a pasar la noche sufriendo los ronquidos de un canadiense francófono.

El hotel que me habían recomendado merecía realmente la pena. Un viejo haveli, muy barato, limpio, sencillo y sin otro lujo que su preciosa arquitectura arabesca, con sus patios, azoteas, galerías y pasillos llenos de columnas y ventanas. El Lalghat Guesthouse está situado junto al lago Pichola, el pulmón de Udaipur, y justo encima de un ghat, las escalinatas donde los indios lavan sus ropas, sus cuerpos y hacen sus ceremonias de purificación, con lo que podías pasar horas en una de sus azoteas respirando el ambiente y contemplando la típica postal de Udaipur: el lago, los diversos palacios y las suaves colinas que rodean la ciudad.

A pesar de ser otra ciudad grande me llevé muy buena impresión de Udaipur. Me pareció mucho más habitable que otras y era evidente que el aire parece más respirable y no hay tanta contaminación. La parte vieja se sitúa al este del lago, un conglomerado de casas blancas, callejones y más cuestas que Portugalete, y es donde se concentran los lugares de mayor interés. El más llamativo es el fuerte de Meherangarth, con su extravagante palacio que tiene las paredes de muchas de sus estancias revestidas de piedras preciosas. Allí vivía el maharajah Singh, otro más que mantuvo a raya a los mogholes y es adorado por su valor por todos los habitantes de la región.

Cerca del palacio hay un templo dedicado a Vishnu muy interesante, con un ir y venir de fieles a lo largo de todo el día. Y en el centro del lago también hay un par de palacios, aunque el más bonito lo han reconvertido en un hotel de mil estrellas. Al oeste del lago Pichola hay otro barrio al que se accede mediante un par de puentes, esta zona también es un remanso de paz, sigue estando en el centro de la ciudad pero el ritmo de vida es el de cualquier pueblito adormecido, los vejetes sentados fuera de sus casas, los niños jugando en la calle sin ningún peligro, las mujeres lavando y un mayor tráfico de animales que de vehículos.

Y con Udaipur me despedí del Rajasthan. De allí tomé un avión a la gigantesca Mumbai, la antigua Bombay, la ciudad que mueve los hilos de todo el subcontinente indio. Pero esa es otra historia de la que hablaré en el siguiente capítulo. Hoy dejo Gokarna después de tres semanas de absoluta tranquilidad, me ha costado ponerme en marcha pero sigo mi camino y mañana llegaré al estado de Kerala donde pasaré las últimas semanas de mi estancia en este fascinante país.

NO CHANGE?

2010-04-06T21:10:00.005+07:00

Una de las muchas particularidades de los indios es la manera que tienen de devolverte el cambio a la hora de pagar cualquier cosa. Por poner un ejemplo, tomar una coca cola en un garito de cualquier pueblo indio puede costar unas quince rupias (0,25€), pero como no tengas suelto y le des al camarero un simple billete de cien rupias se le cambiará la cara y dirá: -"Oh, no change?"-. Y entonces comienza la búsqueda desesperada de billetes de diez rupias, ya puedes sentarte otra vez y armarte de paciencia.

Seguro que tienen cambio, pero la cuestión es dónde lo tienen. Las máquinas registradoras son practicamente inexistentes en la India y suelen guardar el dinero en un cajón que suele estar en una especie de mostrador en el que normalmente hay un caos monumental. En la mayoría de los sitios el camarero actuará de la siguiente forma:

Primero se pegará un buen rato buscando la llave del famoso cajón, luego lo abrirá y saldrá a relucir el típico cajón en el que vas echando durante años mil mierdas que no sirven para nada. Allí empezará a revolver e irá apareciendo poco a poco algún billete pequeño. Después abrirá una cajita que suele estar siempre dentro del cajón y de allí saldrán otro par de billetes.

Después de cerrar caja y cajón con llave guardará ésta en algún sitio que le costará recordar. Seguidamente se mirará en los bolsillos, en todos ellos, con suerte también tendrá algun billete arrugado. Y finalmente pegará un par de gritos y los demás camareros que se estaban haciendo los suecos esperando lo inevitable tendrán que rebuscar también en sus bolsillos hasta completar el total.

Diez minutos después te devolverán tu cambio, -"Your change, baba, thank you very much"-. Estas son las típicas cosillas que al principio de una estancia en India te pueden llegar a exasperar, pero cuando llevas una buena temporada y vas conociéndoles un poco hasta acabas disfrutando de momentos así. He de confesar que cuando les doy un billete "grande" me encanta volver a ver la misma película repetida una y ota vez.

JODHPUR, "THE BLUE CITY"

2010-04-05T16:20:00.001+07:00

Una de las pricipales urbes del Rajastan y otra más a la que se asocia con un color, a Jodhpur se le llama la ciudad azul por el color añil con el que pintan las casas del laberíntico casco viejo. Recuerda un poco a Chaouen y otros pueblitos del Rif marroquí. Jodhpur también sufrió durante siglos sus épocas de guerras y asedios, fundamentalmente entre los rajas del reinado Marwar y los musulmanes mogholes que dominaban parte de la India. Después siguió habiendo rencillas y se puede decir que no hubo una paz estable hasta la independencia del país.

Lo más característico de Jodhpur y visible desde cualquier punto de la ciudad es el imponente fuerte de Meherangarh, aunque a diferencia del de Jaisalmer no está habitado y caminando por su interior sólo te cruzas con otros turistas. Además lo cierran a las cinco de la tarde cuando más bonita es la luz y las vistas desde lo alto de las murallas.

Por lo demás Jodhpur es un sitio al que casi todo el mundo viene de paso, yendo y viniendo de otros lugares del Rajastan, y aparte del fuerte y los bazares del casco antiguo no deja de ser otra ciudad grande y caótica, poblada por un millón y pico de almas y con todos los males que tienen todas las grandes urbes indias.

Lo peor como siempre es la contaminación, el tráfico, la suciedad, etc., el barullo de gente ya no me agobia en absoluto y me encanta perderme entre personas, vacas, templos, mezquitas y demás. Y los zocos de Jodhpur se prestan a eso, se ven oficios casi extinguidos en nuestra sociedad, los herreros, los carboneros, los afiladores, los limpia orejas... Y Jodhpur es famosa por sus especias, sus dulces y sus preciosas marionetas que imitan a las gitanas rajastanís.

La ciudad se encuentra también enclavada en el desierto del Thar y en sus alrededores se pueden visitar pequeñas aldeas levantadas bajo alguna garganta que de sombra unas horas al día o al lado de un oasis donde sorprende la fertilidad de sus campos en un entorno tan seco y hostil. Yo no me entretuve mucho, ya había tenido en Jaisalmer mi buena dosis de desierto y estaba como otros muchos de paso por Jodhpur, sólo me quedé un par de noches antes de volver a Pushkar.

Yo creo que a Jodhpur le daría una nota media, ni tan mágica como Jaisalmer ni tan agobiante como Jaipur, aunque todavía me quedaba conocer Udaipur, la ciudad del lago, de los palacios, la más romántica del Rajastan. Ya hablaré dentro de unos días de Udaipur.

La anécdota más relevante que tuve en Jodhpur fué de tipo gastronómico. En un puesto callejero pedí algo pensando que era una samosa, una especie de empanadilla que suele estar rellena de verduras, pero me equivoqué, me dieron un "mirchi bada", que consiste en un chilli entero rebozado con harina y patata. Me dí cuenta cuando me llevé medio chilli de un mordisco.

Al instante se abrieron todos los poros de mi cuerpo y empecé a sudar como un loco, en mi esófago parecía que se estaba haciendo un agujero, me quemaba todo, la boca, los labios, de los ojos me salían lágrimas de una manera incontrolable, no podía ni respirar, ese hilillo de aire que sale y entra por nuestras fosas nasales era puro fuego.

La situación era grotesca. Yo sentado en una caja de coca-cola y el pobre hombre abanicándome con un trozo de cartón, y treinta personas alrededor quitándome el aire, claro, sin saber que narices le pasaba al occidental. Yo sólo podía decir "chapati, chapati", pidiendo un poco del típico pan indio, y finalmente una mujer me trajo un delicioso y fresco lassi, una especie de batido hecho con yogur y frutas que siempre entra de fábula. Poco a poco fuí recuperando mi propio ser pero las palabras "mirchi bada" siempre estarán en mi escueto vocabulario de hindi.

ALGUNOS DIOSES HINDUES: HANUMAN

2010-03-20T20:56:00.002+07:00

Hanuman es el dios mono, conocido sobre todo por la gran ayuda que prestó al dios Rama en su lucha contra Ravana, el dios demonio de Sri Lanka. Aparte de las habilidades propias de cualquier mono Hanuman tiene la capacidad de volar, y ésto unido a su valor y fortaleza ha hecho que sea uno de los dioses preferidos de los indios, uno del top ten, por todo el país abundan cantidad de templos dedicados a él y sobra decir que los monos también son animales sagrados por estos lares.

Yo también le he cogido un cariño especial al monito, y es que durante estos meses he desarollado una teoría según la cual Hanuman podría tener origen vasco, concretamente de Bilbao.

Resulta que durante la guerra contra Ravana cayó herido de gravedad Laxman, el hermano de Rama. Sólo existía una hierba que podía evitar la muerte del herido, pero ésta unicamente crecía en las cumbres del Himalaya y cuando los allí reunidos se encontraban consternados ante tamaña y dificultosa empresa, Hanuman dijo como si nada: -"¡Y qué problema hay, voy volando pues!"-

Despegó a toda velocidad y llegó a la cordillera del Himalaya en un santiamén, pero cuando se encontró ante aquella inmensidad fué incapaz de distinguir entre tantas la hierba precisa que curaría a Laxman. No podía volver con las manos vacías, y pensó: -"¡Qué cojones!, pues le bajo el monte entero y ya está, ¡ahí va la hostia!"-. Y dicho y hecho, Hanuman arrancó de cuajo una montaña y voló con ella de vuelta sujetándola en una mano. Por suerte llegó a tiempo, los doctores enseguida encontraron esa extraña hierba que serviría de antídoto y Laxman sobrevivió.

Como podéis ver sólo un bilbaíno podría haber tomado una resolución así, a la tremenda, y no es broma, en muchas imágenes de Hanuman se ve un trozo de Himalaya en su mano. Muchos me tacharán de loco, pero yo sospecho que Hanuman es un mono de Bilbao que un buen día vino volando hasta la India a tomar unos vinos y como otros muchos se quedó enganchado del país. Quizás hasta los harrijasotzailes, los levantadores de piedras, se inspiraban en Hanuman desde tiempos remotos cuando se echaban al hombro la cilíndrica de doscientos kilos, o quizás va a resultar que los vascos venimos de la India (como me oiga Arzallus...). En fin, que ya véis que mi teoría puede dar mucho juego.

A veces cuando veo algún mono por ahí pienso que puede ser Hanuman, y le llamo: -"Eh monito, Hanumantxu, toma, ven..."-. Si se acerca le suelo susurrar alguna palabra en clave para comprobar mi teoría: -"Chsst, Hanuman...Athletic...Guggenheim...Bacalao a la vizcaína..."-, pero nada, nunca reaccionan.

Si un día encontrara al verdadero Hanuman, me lo llevaría de vuelta a Bilbao. En la India es un mono adorado, querido y venerado por cientos de millones de personas, así que quién sabe, viendo el nivel que tienen nuestros políticos me atrevo a asegurar que Hanuman sería un gran Lendakari.

JAISALMER, "THE GOLDEN CITY"

2010-03-19T15:50:00.001+07:00

Para llegar a Jaisalmer desde Pushkar utilicé un medio de transporte inédito para mí, aunque ya los había visto por aquí y por otros lugares de Asia. Se trata del "Super Luxury Sleeper Bus Coach" y a pesar de que suene tan bien y de que te garanticen que es un autobús nocturno donde vas a poder dormir a pierna suelta durante todo el trayecto no creo que vuelva a repetir. Se trata de un bus con literas, bueno, nichos diría yo, donde vas encajonado sin poder moverte, pegado al techo, y sin ningún sistema de seguridad, al menos ya estás metido en un féretro en caso de acidente.

Atravesamos de noche el desierto y como las ventanas no cerraban bien entraba un frío horroroso, en ese momento entendí porque los rajastanís siempre llevan una manta a cuestas. Y cuando conseguías conciliar el sueño, el chofer tocaba su serenata por el claxon, ya sabéis, como esos horteras por cuyas bocinas salen canciones tipo "La Cucaracha" pero mucho más exagerado, al estilo indio. Cuando llegamos a nuestro destino le pregunté sarcásticamente al conductor si lo de la bocina era simplemente para joder al personal ya que no se veía mucho tráfico por aquella carretera, pero me contestó todo serio que era por los camellos, de noche cantidad de camellos andan cruzando constantemente de un lado a otro. No seguí la conversación porque me estaba meando, no aguantaba más, tenía esa terrible sensación desde hacía dos horas que se acrecentaba minuto a minuto con cada bache y su correspondiente bote.

Bajé de la guagua, me quite de encima a todos los buitres que ofrecían alojamiento y me puse a mear en la primera pared que ví.... ahhhhhhh, qué alivio, una de las ventajas de que por aquí sean algo guarros es que puedes orinar en mitad de la calle y nadie se va a asustar o te va a llamar la atención. Bueno, ya había llegado a Jaisalmer, la ciudad dorada, la joya del Rajastán en mi opinión. Desde allí abajo se veía inmensa su preciosa muralla, me puse la mochila a la espalda y me dirigí caminando al interior del fuerte.

Jaisalmer es una pequeña ciudad cuya parte antigua se alza en una colina en mitad del desierto del Thar rodeada de una magnífica muralla que adquiere unos preciosos tonos dorados durante el amanecer y la puesta de sol, de ahí el sobrenombre de "La Ciudad Dorada". Se encuentra al oeste del estado de Rajastán, muy cerquita de la frontera de Pakistán, y durante muchos siglos fué un enclave importantísimo dentro de las rutas de caravanas asiáticas, por aquí pasaba toda la seda, las especias o el opio que iba camino de Asia Central y Europa.

Cuando las mercancías se empezaron a mover por vía marítima surgió Bombay dejando a Jaisalmer en el olvido hasta no hace demasiados años, cuando los turistas empezaron a llegar hasta aquí atraídos por el desierto y una forma de vida bastante similar a la que llevaban hace siglos. Pronto empezaron a establecerse hoteles, agencias de safaris en camello o tiendas de artesanía rajastaní o cachmir.

Y como casi toda la India, en Jaisalmer también se vivieron duros años de guerras y asedios, ya sea disputas entre rajás y maharajás, con los mandamases de Delhi o con intentos de invasión de la ciudad por parte de mongoles, musulmanes y demás. En una ocasión el fuerte sufrió un asedio de siete años seguidos sin que los invasores pudieran tomarlo, los hombres luchaban hasta la extenuación y las mujeres arrojaban agua o aceite hirviendo desde lo alto de la muralla y a veces se inmolaban lanzándose como posesas contra el enemigo. Finalmente, se estableció una alianza a través de un matrimonio rajastaní-moghol, hoy en día el islamismo está muy establecido en Jaisalmer como se puede comprobar en su arquitectura y en la profusión de mezquitas.

Debajo de las murallas se encuentra el bazar, o la parte nueva de la ciudad, pero lejos del agobio de otros bazares indios por el de Jaisalmer se puede pasear tranquilamente, yendo de una callejuela a otra o paseando por mercados callejeros donde venden sus mercancías gente venida de las pequeñas aldeas del desierto. Es raro ver extranjeros fuera del fuerte y la gente es realmente amable, no sabes quien está más sorpendido, tú al ver lo que pasa delante de tus ojos o la gente del desierto al ver un occidental por esos andurriales.

Pero para alojarme escogí el fuerte y encontré a muy buen precio una preciosa habitación en un haveli, esos palacios musulmanes resturados y reconvertidos en hotelitos. Tenía a mi disposición un pequeño balcón justo encima de la muralla, desde donde tenía una vistas espectaculares de la ciudad nueva y el desierto, las puestas de sol desde mi habitación se convirtieron en una deliciosa rutina que se puso de moda y cada día había más candidatos que me pedían permiso para pasar a mi balcón, algunos traían unas cervezas, otros unos dulces o algo de picar. Cuando el sol se ponía sonaban desde los minaretes de las mezquitas la llamada al rezo, pero para el estómago de los infieles era nuestra llamada a la cena.

Por las noches hacía un frío que pelaba, era el mes de Enero, y donde mejor se estaba era en algún restaurante que tuviera una hoguera. Por suerte en Jaisalmer se podía tomar alcohol y comer carne y encontré dos o tres restaurantes buenísimos. Digamos que hasta ese momento mi dieta alimenticia en la India había sido bastante pobre, pero en Jaisalmer me puse las botas y recuperé parte de los kilos perdidos.

El mayor negocio en Jaisalmer y al que recurren más turistas consiste en una especie de safari en camello donde pasas una par de noches en el desierto, pero hay que tener mucho cuidado en lo que se reserva. Hablé con algunos que lo habían probado y no se mostraban muy contentos. Como suele pasar en estas cosas hay una gran diferencia entre lo que te prometen y las fotos que te enseñan y lo que realmente te ofrecen.

La mayoría había pasado unos días duros en el desierto, deseando que pasaran las horas, con un guía que apenas hablaba inglés y les quería sacar pasta por todo, con una comida malísima, a veces hasta en mal estado, jaimas, mantas y alfombras sucias y llenas de pulgas, un frío horroroso por las noches, camellos achacosos y vagos, y encima habían tenido que pagar un verdadero pastón por lo que creían que iba ser algo así como las mil y una noches.

Como ya me imaginaba ésto, yo preferí alquilar una moto durante unos días y recorrer los alrededores a mi aire, sin duda la mejor elección, me pasaba todo el día perdido por desérticas pistas, viendo pequeñas aldeas o asentamientos, sintiendo la fuerza de desierto, y por la noche volvía a dormir al calorcito de mi haveli. Sólo un día pase la noche fuera, en Kuri, un sitio lleno de dunas donde las caravanas de turistas acudían a ver la puesta de sol en el desierto, y me equivoqué, esa pequeña aldea había sido ya tan maleada por el turismo de masas que con cada lugareño que me cruzaba su único tema de conversación era pedirme diez rupias.

Lo único que no me gustó de Jaisalmer es que al estar tan cerca de Pakistán, el eterno enemigo de la India, la presencia militar es bastante visible. Por el bazar se ven muchos soldados comprando sus cosas, así como bastantes controles de carretera, auqnque cuando iba en moto no tuve problemas, sólo me pararon para indicarme que no fuera demasiado hacia el oeste. Lo peor es la base aerea cercana, durante todo el día los cazas indios rompen con gran estruendo la barrera del sonido y eso estropea un poco la magia del lugar.

Otro problema grave es que el fuerte se esta desmoronando debido a las filtraciones del agua entre sus paredes. Hoy en día viven unas dos mil personas dentro, la mayoría son brahmines, la casta superior, los que tienen comercios, restaurantes u hoteles. Viven en preciosos havelis con ventanas y puertas llenas de filigranas y aunque el gobierno está pensando el desalojar el fuerte y que sus habitantes vayan a vivir a la parte nueva, la del bazar, los brahmines no están dispuestos a abandonarlo.

PUKKA, UNA PERLA EN EL DESIERTO

2010-02-25T00:20:00.003+07:00

Pukka es una niña de unos diez años que conocimos en Pushkar y podría representar perfectamente a los millones de chavales que se buscan la vida como pueden por las calles de toda la India. El año pasado Danny Boyle mostró a estos niños al mundo gracias a su buenísima película "Slumdog millionaire".

Pukka es la típica gitanilla rajastaní, descarada y vivaracha, llena de vida a pesar de su situación, habla un inglés más que correcto y puede resultar pesada a más no poder a la hora de intentar sacar unas rupias, algo de comida o algún capricho a los turistas que deambulan por el pueblo; pero siempre con gracia, educación y un encanto especial que termina por ablandarte el corazón.

Pukka también derrocha sensibilidad y se encariñó especialmente de Angela y Surya, dos viajeras encantadoras y también sensibles que no pararon de jugar con ella, darle cariño y tratarla y hablarla como lo que es, un ser humano.

Una tarde se apuntó con nosotros a hacer una excursión, ibamos a una colina a las afueras del pueblo, en su cima hay un templo dedicado a Savitri donde se guarda una imagen que data del siglo VII. Las vistas desde arriba son impagables, sobre todo a la puesta de sol, Pushkar al este y el desierto al oeste.

Pukka llegó hasta arriba a pesar de que los últimos escalones eran tan altos que los tenía que subir casi a gatas. También se pegó un susto de muerte cuando un mono saltó de una rama y le arrebató una bolsa con bolitas de anís que pensaba depositar de ofrenda en el templo. Por cierto, la India está repleta de monos y están hechos unos auténticos cabrones, pueden mearte desde un cable, quitarte algo de las manos o entrar en tu habitación y robarte algo. Y ni si te ocurra sonreírles, pueden pensar que les estás sacando los dientes y atacarte.

Pukka disfrutó más que nosotros del paseo, dejó aparcada por unas horas su faceta de mendigo y salió a relucir la niña que lleva dentro, con sus risas, sus saltos, sus carreras, sus canciones y además participaba de todas las conversaciones y mostraba curiosidad por todo lo que decíamos. Cuando llegamos al pueblo ya de noche se le notaba cansada y las chicas le invitaron a un sandwich de falafel, dijo thank you con su particular encanto y se despidió de nosotros correteando entre la gente con una amiguita.

Son tantos los niños que hay en esta situación que normalmente procuro ignorarlos aunque pueda parecer algo duro, es tanta la miseria que sabes que no puedes hacer nada, o te haces preguntas difíciles de contestar, ¿por qué a éste sí y al otro no?, y si no das ¿está mal?, y si das ¿no contribuyes a que sigan pidiendo?. Otras veces te preguntas qué hay detrás de todo eso, ¿mafias, explotadores?. Por ejemplo, en el caso de Pukka ésta decía que no tenía padres, pero ¿no serían ellos mismos quienes la mandaban a pedir a la calle?

De todas formas, no está mal que cosas como éstas nos remuevan un poco la conciencia, al fin y al cabo es la realidad para miles de millones de habitantes de este planeta. Y a veces te encuentras con alguien como Pukka y te encandila. Angela y Surya se marcharon de Pushkar y yo me quedé unos días más, así que cuando Pukka me veía por la calle venía volando a pedirme algo o intentar venderme una pulsera. Como ya se había establecido una relación especial anteriormente no pude resistirme y le compré comida un par de veces.

PUSHKAR

2010-02-20T23:37:00.001+07:00

Cuenta la leyenda que el dios Brahma, el creador, el primero entre las numerosas divinidades hinduístas, dejó caer una flor de loto de su mano en una zona desértica y nació un hermoso lago, y un no menos hermoso pueblo creció en torno a ese lago, Pushkar, una de las maravillas que hay que visitar si se recorre el Rajastán, un pequeño pueblo de unos quince mil habitantes que no ha cambiado mucho con el paso de los años. Y a lo largo de su historia han sido varios los factores que se han unido haciendo de Pushkar un lugar muy especial.

Se puede hablar primero de su antiguedad, nadie sabe a ciencia cierta cuando se fundó, pero ya aparecía el nombre de Pushkar en el Ramayana y en el Mahabarata, aquellos libros que no suenan de la etapa escolar y ya era todo un reto aprenderse los títulos. En otros textos aparece como lugar de paso en la ruta de las caravanas desde China y el Tibet hacia el Asia Central, hoy en día todavía se sigue celebrando en Pushkar el mercado de camellos más grande del mundo. Lo cierto es que ningún historiador se ha atrevido a dar una fecha aproximada acerca de sus orígenes.

Luego está su religiosidad, al haber sido creado por Brahma se ha convertido en uno de los principales lugares de peregrinación del país, otro lugar santo donde la dieta es estríctamente vegetariana y está prohíbido el alcohol. Cantidad de carteles repartidos por las calles nos recuerdan a los paganos occidentales que debemos comportarnos con decoro y respeto mientras estemos en Pushkar. Se supone que las aguas de su lago purifican el espíritu de los fieles, pero desgraciadamente no lo he podido comprobar ya que sacaron el agua el año pasado para limpiar el fondo y como no ha llovido nada sigue hecho un secarral, sólo quedan unas pozas en los principales ghats donde se consuelan y lavan lugareños y peregrinos. Y pese a que Brahma es el dios creador apenas existen en todo el país un par de templos dedicados a él, y el principal está en Pushkar, de ahí que desfilen diariamente por sus calles miles de visitsntes venidos de toda la India, desde peregrinos o sadhus hasta familias enteras o grupos organizados.

Pushkar fué también lugar de paso en la ruta que hacían los viajeros occidentales por Asia en los años setenta. Aquellos hippies partían desde Europa en trenes, buses o viejas furgonetas en busca de un nuevo estilo de vida y de lugares míticos como Kabul, Kathmandu o Goa. Hoy en día todavía quedan reminiscencias de aquellos tiempos y aún se ven bastantes hippies entrados en años que parecen sacados de Woodstock y suelen pasar en Pushkar largas temporadas, aunque la verdad que les van superando los pijo-hippies de nuevo cuño y esotéricos varios excesivamente iluminados.

También se ven a diario personas llegadas de las aldeas del desierto, unos a intentar vender algo y otros a comprar productos que escasean en sus comarcas. Es curioso ver como deambulan entre peregrinos y occidentales y a veces dan la sensación de estar más sorprendidos que nosotros mismos ante tanta mezcla de culturas. Alguno se da un aire al Farruquito, y es que dicen que los gitanos vienen del Rajastán, debe ser verdad, además conducen como él.

Y a Pushkar también va mucho occidental de negocios, una mezcla de viaje entre trabajo y placer. Es un buen sitio para los que quieren comprar algo de ropa, artesanía, plata, especias, etc., con el fin de venderlo luego en casa. Aquí los comerciantes tienen fama de ser gente seria y reponsable tanto en la preparación de la mercancía como en el envío a Occidente. Pasé unos días estupendos con Vicen y Bea, unos amiguetes que venían a eso, y también me encontré con Loli, otra chica de Lanzarote.

Así que a pesar de que el lago esté sin agua, de que no se pueda comer carne ni huevos, de que impere la ley seca y de que hacía un frío de cojones cuando pasé por allí, Pushkar es uno de esos sitios que te va atrapando sin darte cuenta hasta que un día dices: -"Coño, casi que me voy a ir poniendo en marcha otra vez"-. El ambientillo que da toda esa mezcla de gente, el hecho de que no puedan conducir coches por el centro del pueblo, la gran cantidad de templos, su arquitectura, su tranquilidad, lo barato que es... todas esas cosas han hecho de ese lugar uno de mis preferidos en la India.

JAIPUR, "THE PINK CITY"

2010-02-14T16:30:00.001+07:00

Jaipur fué mi primer contacto con el Rajastán, pero al ser la capital del estado me encontré con otra caótica ciudad de unos tres millones de habitantes donde los inconvenientes urbanísticos superan con creces a los lugares de interés, así que sólo pasé dos noches allí y seguí camino hacia Pushkar. Como todas las grandes ciudades de la India tiene una parte moderna bastante desangelada y una parte antigua donde tras sólo una hora de paseo buscas desesperadamente un sitio tranquilo donde poder tomar un té después de tanto ajetreo, porquería, polución, etc. Además, todavía me duraba la resaca de la nochevieja en Agra.

Debido a ésto último opté por alojarme en un hotel más costoso de lo habitual, de vez en cuando viene bien tirarse un largo y gastar un poco más por un sitio donde poder descansar de verdad, aprovechar el room service, ver alguna película o el fútbol inglés y arrasar con todos los champús, jabones y chorraditas varias que tienen en el baño. El hotel "Pearl Palace" está sitúado en una zona residencial alejada del centro y por la noche puedes dormir a pierna suelta sin que te despierten los cláxones de los vehículos o los gritos del exterior o del personal del propio hotel, algo difícil de encontrar en este país. Eso sí, pagué ochocientas rupias la noche, unos doce euros, normalmente nunca pago más de trescientas o cuatrocientas.

Y nada más entrar en Rajastán me dí cuenta de las muchas diferencias que hay entre los distintos estados del país. La India es tan grande que parece muchos países en uno. Y al ser una república federal, cada estado tiene su propio gobierno y se administra por sí mismo, hasta las leyes son diferentes, por no hablar del idioma, religión, cultura y tradiciones. Y hasta la fisonomía; en Jaipur ví por primera vez a la gente del desierto y me quedé pasmado con la belleza de las rajastanís, en mi vida había visto tantas mujeres guapas por metro cuadrado. Hasta ahora, las caboverdianas ocuparon durante bastantes años mi lista personal de bellezones, pero lo siento chicas, os superan las rajastanís.

También descubrí que todos los lugares importantes del Rajastán están asociados a un color, de ahí el título de este post, y Jaipur es conocida como la ciudad rosa debido al estuco rosado empleado en las fachadas de los edificios de la parte antigua. Aunque con todo el follón que hay en las callejuelas es más aconsejable mirar por donde pisas que andar mirando a las alturas.

En el barrio antiguo predominan las construcciones de tipo arabesco que datan de los tiempos del imperio moghol y la más conocida es el Hawa Mahal, también conocido como el Palacio de los Vientos, cuyas formas recuerdan a las de los típicos órganos gigantes que hay en muchas iglesias católicas. También merece una visita el Palacio de la ciudad, donde vive el maharajá de la región, aunque dicen que pasa en Londres la mayor parte del año.

Del Palacio de los Vientos no queda más que su preciosa fachada y servía de harén para las numerosas mujeres de los rajás. Cuenta con casi mil ventanas con vidrieras desde las que las mujeres que allí vivían podían observar las escenas de la vida cotidiana de la ciudad sin ser vistas. Hoy en día se ha convertido en el símbolo más popular de Jaipur.

Y la última foto de este post se la dedico a mi madre, quien parece que se ha escandalizado bastante por las "greñas" que muestro en una foto publicada hace unos días. Amatxu, ¿tu te sentarías tranquilamente en mitad de la calle a que te corte el pelo uno de esos "Llongueras"?. Yo ni harto de vino, je, je.

Las dos últimas semanas las he pasado en una playa de Goa, en Arambol, un paraíso y el lugar perfecto para descansar de tanta tralla. Pero el cuerpo me está pidiendo otra vez movimiento y creo que en un par de días seguiré rumbo sur. Esta vez continuaré mi nomadeo a pié, caminando costa abajo durante unos días. Besos para todos.

AGRA

2010-02-08T14:46:00.001+07:00

Hablar de Agra es hablar del Taj Mahal, de no ser por el majestuoso mausoleo esta ciudad de un millón y medio de habitantes situada en el estado de Uttar Pradesh sería una más de entre las muchas poblaciones indias contaminadas, caóticas e imposibles para el peatón. Pero durante los siglos dieciseis y diecisiete Agra fué la capital del imperio moghol y hoy en día sigue viviendo de su pasado esplendor.

Quién no ha visto la imagen de arriba miles de veces en revistas o reportajes de televisión, hay que andar a codazos con el resto de visitantes para coger un buen plano, aunque a mí me gusta más la foto de abajo, queda bien esa perspectiva con la neblina de primera hora de la mañana.

La verdad es que cuando entré en el país no figuraba entre mis planes una visita al Taj Mahal como algo imprescindible, pero como venía de paso para ir al Rajastan y otros viajeros me habían comentado que realmente merecía la pena, decidí pasar un par de días en Agra y conocer una de las siete maravillas del mundo.

Pensaba que el palacio estaría en algún sitio fuera de la ciudad, apenas me había informado anteriormente, pero me sorprendió gratamente que se encontrara en pleno centro. Está situado entre el río Yamuna y el Taj Gang, el barrio antiguo de Agra de mayoría musulmana, un hervidero de gente y callejuelas y sin duda la zona más animada de toda la ciudad. Además, este barrio cuenta con cantidad de hotelitos baratos cuyas azoteas han sido transformadas en restaurantes que tienen una vista privilegiada del Taj Mahal.

Y la historia del Taj Mahal es una historia de amor, algo cursi pero al fin y al cabo todas las historias de amor son bonitas aunque no tengan un final feliz. Ordenó su construcción el emperador Shah Jahan, quien debió ser el menos belicoso y más enrollado de los emperadores mogholes, afligido por la muerte de su esposa, Mumtaz Mahal, quien no pudo soportar el parto de su decimocuarta hija, no me extraña, ¡pobre mujer!.

Mumtaz Mahal era la única esposa del emperador, algo raro entre esa gente, y éste se encontraba perdidamente enamorado de ella desde el momento que la conoció, extraño también para la época. No pudo soportar su pérdida y fué entonces cuando mandó construir el mausoleo, el lugar más maravilloso donde pudiera descansar su querida eternamente. Veinte mil obreros se encargaron de ello durante más de veinte años, se llamó a los mejores arquitectos, se hizo un complejo totalmente simétrico, se trajo el mejor mármol blanco de Rajastan y piedras preciosas de todo el planeta para decorar los motivos florales grabados sobre sus paredes...

Cuando la obra estuvo finalizada, Shah Jahan ordenó cegar y cortar las manos de los arquitectos que habían trabajado en el proyecto. Esto se hacía mucho en siglos pasados, está claro que había que tener mucha vocación para dedicarse a la arquitectura, sólo podrían aspirar a un único proyecto. Pero parece que el emperador no se quedó satisfecho del todo y quisó levantar al otro lado del río un palacio similar de mármol negro.

Esto colmó la paciencia de algunos familiares y aspirantes al trono, y como Shah Jahan ya había recibido críticas por el excesivo dispendio económico en la construcción del primer mausoleo, su hijo Aurangbed, quien debía ser bastante cabroncete, le desposeyó del trono y le encerró hasta su muerte en el fuerte de Agra. Dice la leyenda que Shah Jahan pasó el resto de sus días asomado a una torre del fuerte mirando hacia la tumba de su amada. Cuando murió, Aurangbed le puso dentro del mausoleo al lado de su esposa, rompiendo la simetría del mismo.

Para entrar en el Taj Mahal hay que pagar setecientas cincuenta rupias, un auténtico pastón en India, lo que te puedes gastar un día entero entre hotel, desayuno, comida, cena y unos cuantos caprichos. Los indios pagan mucho menos pero siempre que pido una entrada de indio diciendo que soy de Kerala no cuela, ¿por qué será?. Sin embargo, si se anda por esa zona creo que es una visita obligada, impresiona muchísimo verlo en vivo, es enorme y te puedes pasar horas paseando por sus jardines o simplemente observando ese mármol blanco que parece nuevo y la cantidad de diferentes detalles y relieves que tiene. Eso sí, que nadie piense que va a disfrutar de las vistas en tranquilidad, miles y miles de personas pasan a diario por taquilla.

Y de Agra me despedí partiendo el año. Ya dije en otro post que estábamos celebrando allí la nochevieja y la fiesta estuvo muy bien. Gracias a la pirotecnia de Fatir nuestro guesthouse se convirtió en el más animado de los de la zona y casi todo el mundo se apuntó a nuestro improvisado cotillón. Al día siguiente seguí viaje a Jaipur bastante perjudicado, resacón importante y música india a todo trapo en el bus... oh, my god!

ORCHHA

2010-02-01T19:55:00.000+07:00

Orchha es un relajado pueblo de unos diez mil habitantes situado al norte del estado de Madhya Pradesh y me habían hablado tan bien de este lugar que quise descubrirlo por mí mismo de camino a Agra. En la Edad Media fué la capital de la dinastía Bundela, cuyo rajá llamado Singh fué devorado por un tigre al intentar salvar una vaca de sus fauces, ya véis, estos indios son capaces de dar su vida con tal de salvar a las jodidas vacas sagradas.

Corrían tiempos en los que gran parte del norte de la India estaba dominada por el imperio moghol, los invasores persas y afganos de los que queda un riquísmo legado artístico, sobre todo en cuanto a arquitectura se refiere. Y como los mandatarios bundelas hindúes mantenían excelentes relaciones con los mogholes musulmanes, a pesar de su rivalidad, supieron convivir pacificamente en este pueblo construyendo un gran número de templos y palacios, tanto de estilo arabesco como hindú. De todas formas, la paz no duró eternamente, y después de varias rencillas unos y otros abandonaron Orchha buscando otras plazas y dejando el pueblo repleto de preciosas construcciones tanto civiles como religiosas.

Orchha quiere decir en hindi "lugar oculto", el nombre le viene al encontrarse rodeado de un frondoso bosque a pesar de la aridez de la zona. Nunca había visto tal cantidad de ciervos rumiando tranquilamente mientras te miran sin ningún tipo de temor o interés. Y entre el bosque y el pueblo discurre el Betwa, un río caudaloso y con fuertes corrientes que da una vida especial a Orchha mientras sus aguas bajan recorriendo un precioso entorno.

Mientras que en otros lugares del país los templos o palacios antiguos han sido aislados de cualquier tipo de construcción, lo mejor de Orchha es que el pueblo se ha ido levantando entre los mismos restos de las viejas edificaciones, y ésto las embellece aún más. En el mismo centro urbano se pueden encontrar unos cuantos templos y un par de palacios fortificados en torno al bullicio callejero y todo está integado de una manera muy natural.

Lo mejor de Orchha son sus habitantes, gente sencila y amable que se ve sorprendida viendo cada vez más occidentales visitando su pueblo. La mayoría llega en viajes organizados desde Agra y sólo pasan unas horas. Por la noche sólo quedamos los viajeros independientes, los preferidos de los lugareños, dicen que no llamamos tanto la atención, nos integramos mejor en la vida del pueblo y no nos da asco comer en sus restaurantes.

Además tienen la sana costumbre de dejarte a tu aire y no agobiarte en exceso, aparte claro de las típicas conversaciones tipo interrogatorio sobre tu vida y el hecho de querer sacarse fotos contigo constantemente. Una mañana, mientras paseaba por el río había una típica familia de domingueros indios preparando la comida y me invitaron a compartir mesa con ellos. Disfruté muchísimo, pero al final tuve que pagar la comida en forma de posar en un montón de fotos con todos y cada uno de los miembros de la numerosa familia.

También se respira un gran ambiente en sus mercados callejeros levantados en muchas ocasiones en las mismas construcciones medievales. El mercado de verduras, el de dulces (en Orchha hacen una especie de turrón como el blando de Jijona para chuparse los dedos), los puestos ambulantes de zumos, samosas o packoras, los de artesanía, etc, etc. Los mercados se suelen montar al amanecer y duran hasta bien entrada la noche.

Llegué a Orchha acompañado de Joost y Marlies, una pareja de Flandes que había conocido en Khajuraho, y nos alojamos en un guesthouse muy acogedor, muy básico pero muy limpio, asquerosamente barato y regentado por una encantadora familia que nos hizo sentirnos en nuestra propia casa. El dueño no paraba de preguntarnos si todo estaba a nuestro gusto y constantemente nos invitaba a té.

Y nada, ahora mismo estoy en Mumbai y mañana temprano cojo un tren para Goa, va a ser la leche ver la playa después de tanto tiempo. Supongo que me pegaré una buena temporada de relax por esa zona, y a ver si voy actualizando el blog poco a poco que voy bastante retrasado.

APUNTES DESDE EL DESIERTO

2010-01-22T12:56:00.004+07:00

Ya llevo unas tres semanas por el Rajastan y ahora me encuentro de vuelta en Pushkar, un tranquilo pueblo que invita a pasar una buena temporada. Pero lo que más me ha impresionado de este estado ha sido la zona oeste, Jaisalmer y sus alrededores, en mitad del desierto del Thar y muy cerquita de la frontera con Pakistan.

Allí pasé diez maravillosos días, había algo que me empujaba a ir al desierto. Para muchos un desierto no es más que un montón de arena, polvo y piedras. Pero estos lugares despiertan en mí una atracción muy especial, algo parecido a lo que pueda sentir en el mar o en la montaña. Un horizonte inmenso, esa luz, los sonidos del viento, el raso cielo de las noches.

Para disfrutarlo de una manera independiente, alejada de la artificialidad de los Camel Safaris que organizan cantidad de agencias y hoteles, alquilé una moto por unos días y recorriendo carreteras secundarias y pistas de tierra descubrí lugares maravillosos, algún oasis, idílicas aldeas, pobladas unas y abandonadas otras, y una gente encantadora.

Un día, casi llegando a Jaisalmer, paré un momento en la cuneta pra beber un poco de agua y admirar la inmensa fortaleza de la ciudad desde la distancia. Fuera de una casa había dos viejos en cuclillas que me hicieron señas para que fuera a tomar té con ellos. Eran típicos rajastanís del desierto. Mocasines de piel de camello, ropa blanca con una camisa que les llega hasta las pantorrillas, anillos de plata en manos y orejas, una manta que llevan a todas partes y un enorme turbante coronando sus cabezas. Espigados y delgados, nariz aguileña, puntiagudos bigotes que cuidan con esmero, y la piel escamada y surcada por infinidad de arrugas, años y años de sol, viento y arena azotando sus cuerpos.

Mientras dábamos cuenta del delicioso té massala indio, con leche y jengibre, tuvimos una conversación de lo más interesante. El que llevaba la voz cantante decía:

- "Mira, ahora no nos podemos quejar, casi toda mi familia trabaja en algo relacionado con el turismo y, sí, entra más dinero a casa, pero, ¿para qué?, se va tan rápido como viene. Cuando era niño vivíamos por el desierto, moviéndonos con nuestro ganado, y no sé, en cierta forma éramos más felices, era una vida más natural, todo estaba conectado, todo tenía una relación. No usábamos dinero pero todas las familias se ayudaban unas a otras. Y cuando encontrábamos un buen pozo de agua o una camella paría organizábamos una gran fiesta, con música y baile. Ahora los tontos de mis hijos montan una fiesta porque ganamos a Pakistan al puto cricket o porque una actriz de Bollywood gana el Gran Hermano británico, ¿te lo puedes creer?, tsk, tsk, tsk..."-

El hombre chasqueaba la lengua y meneaba la cabeza en un gesto que mostraba una mezcla de desacuerdo e incredulidad. El otro viejo entró en escena queriendo relativizar el asunto.

-"Bueno sí, a mí también me gustaba la forma de vida de antes, pero ahora tenemos médico, nuestros nietos pueden estudiar, tenemos luz..."-
-"Luz, no me hables de la luz..."-, salto el primero, -"...todos los meses tengo que pagar un dineral de luz. ¿Quién inventó eso de cobrar por la luz?. Antes nunca pagábamos por la luz del sol o la del fuego, no sé, antes todo tenía un sentido, todo estaba conectado..."-, volvía a repetir.

Apuramos la tetera y callamos durante un rato mientras contemplábamos ese sol especialmente rojizo cayendo a plomo sobre el horizonte.

-"¿Ves?"-, me decía el viejo. -"A ésto me refiero, esta maravilla siempre está ahí, el sol siempre sale por un lado y se pone por otro, desde siempre, ésto es algo que está ahí, tiene una relación contigo, es parte de tí, de tu vida... y no esa jodida actriz de Bollywood"-. Reímos durante un rato y me despedí al caer la noche. -"Vuelve cuando quieras, eres bienvenido a mi casa"-, me dijo cuando arranqué la moto, un gran tipo.

KHAJURAHO XXX

2010-01-13T15:15:00.006+07:00

Khajuraho es un pequeño pueblo del estado de Madhya Pradesh mal comunicado y alejado de las principales rutas turísticas, y pasaría desapercibido de no ser por los magníficos templos hinduístas y jainistas que lo rodean. Fueron construídos entre los siglos X y XII durante el reinado de la dinastía Chandella, fundada por el hijo de Chandra, el dios de la luna. Abandonados a causa de las invasiones afganas y comidos literalmente por la vegetación del lugar fueron redescubiertos por los británicos a finales del siglo XIX, y hoy en día se encuentran en un perfecto estado de conservación.

Todos los templos miran hacia el este, donde nace el sol, y están dedicados a diferentes dioses, Vishnu, Chandra, Surya, Hanuman y otros más, pero lo que más destaca y lo que la mayoría de la gente acude a ver son la cantidad de esculturas pornográficas que cubren sus paredes exteriores. Esculpidas en arenisca aparecen todas las posturas del Kama Sutra, y dicen que representa la noche de bodas del dios Shiva y su consorte Parvati. Por lo que estoy viendo hasta ahora y a pesar de su fama de asceta, Shiva estaba hecho un auténtico golfo, no se lo montaba nada mal el tío. La calidad y el acabado de los templos y sus esculturas es increíble, además de su estado de conservación, parece mentira que hayan sido construídos hace tantos siglos. Y según la situación del sol o la luna sus colores van cambiando paulatívamente.

Aparte de echar un vistazo a los diferentes grupos de templos no hay mucho que hacer en Khajuraho, y el pueblo tampoco invita mucho al disfrute. No son más que dos polvorientas calles donde van floreciendo algunos hoteles, restaurantes y tiendas de recuerdos que pugnan entre sí por sacar tajada de los muchos turistas, sobre todo indios, que se acercan hasta aquí. En los tres días que estuve allí no encontré un sólo sitio decente para comer, y si el estómago no está contento el espíritu tampoco. Me tocó pasar la nochebuena en el pueblo y nos sirvieron un suculento manjar: puré de papas con huesos de esmirriado pollo con algo de carne pegada en ellos. De todas formas es un lugar relajado y tranquilo donde conocí gente estupenda. Lo mejor es alquilar una bici y recorrer los alrededores, hay unos cuantos lagos, un par de cascadas y pequeñas aldeas pobladas por agricultores.